Англоманията продължава на Седмицата на модата в Париж
Бележка на редактора: CNN Style е един от официалните медийни партньори на Седмицата на модата в Париж. Вижте цялото покритие тук.
Невредима от протестиращите от PETA, които прекъснаха нейното шоу, Виктория Бекъм затвори петия ден от Седмицата на модата в Париж в луксозния хотел Salomon de Rothschild в петък вечер.
Появата й пред първия ред, изпълнен със семейството й, дизайнера Саймън Порт Жакемюс, Анна Уинтур и бившия редактор на френския Vogue Карин Ройтфелд - с патерици, тъй като според съобщенията тя е наранила крака си няколко седмици по-рано, докато тренира - отбеляза само последното шоу на Британски дизайнер в Париж. Дестинацията се оказва нещо като дом от дома за модния пакет от другия край на Ламанша.
В Carven Луиз Тротер, бивш творчески директор на Lacoste, представи първата си колекция за френската наследствена къща. Роденият в Ирландия, обучен в Central-Saint Martins Seán McGirr показа своя дебют за Alexander McQueen, наследявайки Sarah Burton. Базираният в Лондон Ибрахим Камара, главен редактор на списание „Dazed & Confused“, също показа своите творения като ръководител на Off-White след прекъсване след смъртта на основателя Върджил Абло.
В Nina Ricci, англо-американският дизайнер Харис Рийд – който показа личната си линия в Лондон по-рано през сезона – представи колекция, която комбинира „подход на изящно изкуство с класическия начин на правене на нещата в Париж“, каза той пред CNN, добавяйки че се е надявал да „разшири границите (…) на приобщаващите тела и сексуалности… Никога не съм бил човек, който просто е искал да прави красиви дрехи.“
Седмицата на модата в Париж винаги е съсредоточавала дизайнери от цял свят, предлагайки творческа визия за френския шик от външна гледна точка, от немския дизайнер Карл Лагерфелд до японски творци, включително Йоджи Ямамото.
Но може би най-историческият й културен диалог е с Великобритания. През 19-ти век английският дизайнер Чарлз Уърт избира Париж, за да установи своя подход към лукса и системата за шито по поръчка облекло, определяща модата, каквато я познаваме днес, което му спечелва прозвището „бащата на висшата мода“.
Почти век по-късно, през 90-те години на миналия век, дълъг списък от британски дизайнери внасят подривно усещане в модната сцена на Париж: Стела Маккартни е назначена за творчески директор на Chloé през 1997 г., наследявайки Лагерфелд; Джон Галиано беше ръководител на Dior от 1996 до 2011 г., същата година Александър Маккуин пое Givenchy; докато Фийби Фило стана творчески директор на Chloé през 2001 г. Няколко години по-късно Ким Джоунс се присъедини към Louis Vuitton през 2011 г. и Dior Men през 2018 г. (Британски модни къщи, включително Vivienne Westwood и Paul Smith, също се преместиха в Париж на различни етапи от кариерата си .)
Днес, в свят след Брекзит и след Ковид, поддържането на този творчески диалог стана по-голямо предизвикателство. Финансирането и износът станаха по-сложни поради ревизираните разпоредби за внос и работата със складови търговци и ателиета в цяла Европа също е по-трудна, както обясни Серж Карейра от Федерацията на висшата мода и модата.
„Лондон е сцена на откровения, където човек пуска творчески (корени), докато Париж е дестинация, след като марката е установена, за достигане до по-глобална аудитория“, каза Карейра пред CNN. „Тази динамика не е нова, но Париж като следваща стъпка в кариерата на британски дизайнер може да изглежда като по-усилен ход.“
И все пак, ако броят на ревютата в Лондон продължи да намалява и ако обратното продължи да се случва на Седмицата на модата в Париж (последното издание включваше над 100 ревюта по време на обширно деветдневно събитие), Лондон може в крайна сметка да подхрани културния моден диалог в различни начини.
Като Мелъди Томас, професор по модна критика в Parsons Paris и автор на „La Mode est Politique“ (JP: Необходима ли е приставката за книгата? Няма контекст за какво става въпрос или защо е от значение за нейния опит тук) каза пред CNN, „появява се друга форма на авангард, с нестандартни британски марки като Corteiz, насочващи може би към поколение, което не иска да мечтае за големи писти, а предпочита творчески капки, сътрудничество, капсули… Поставяне под въпрос на модната система като цяло.
Някои биха казали, че е време също.
