Бели пясъци и розови делфини на едно приключение в Амазонка
По време на полет, който се отправяше на запад от град Белем, при зейналото устие на река Амазонка, към град Сантарем във вътрешността на страната, надникнах през прозореца към пейзаж, който от един хоризонт до друг беше безмилостно, монотонно, вълнуващо зелено. Всичко беше покрито с филигран от потоци и заливи: притоци на двете могъщи реки, чието сливане можех да видя под себе си, блестящо сребристо на следобедното слънце.
В една бавна неделя Сантарем се печеше в зашеметяващ тропически топлина. Долу на пристанището, сред речни кораби с големи кореми с боядисани в бяло балкони като параходи на Мисисипи, стоеше корабът, който щеше да бъде моят дом по време на петдневно пътуване около и около сливането на реките Амазонка и Тапажос. Tupaiú, един от трите кораба, принадлежащи на амазонската круизна компания Kaiara, е яхта с дървен корпус, построена в Манаус през 1987 г., с максимум осем места, чиито облицовани с дърво кабини и семпъл комфорт й придават античен чар.
Сред моите половин дузина спътници беше Мартин Франкенберг, бразилец, завършил Кеймбридж, който дълги години беше партньор в луксозната туристическа фирма Matueté, преди да пусне Kaiara през ноември 2022 г. На неформален брифинг на открито в Tupaiú Франкенберг ни каза, че за първи път е дошъл в региона преди 20 години, на посещение в отдалечена общност в щата Акър, където неговият тъст е работил като гумаджия. Но виждането на облаците дим от горски пожар над град Сао Пауло през 2018 г. го тласна към ново участие в опазването на Amazon и социалните грижи. Kaiara надлежно има силно филантропско измерение, като работи с крайречните общности, за да предложи на гостите културни, ботанически и гастрономически изживявания.
Излязохме от пристанището в толкова широк воден участък, че отсрещният бряг беше не повече от размазана зелена нишка. Известно време плавахме по видимата разделителна линия, където водите на Амазонка, оцветени в млечнокафяв цвят като слабо разтворимо кафе, се сблъскват с тези на Tapajos, които носят малко утайки от своя източник в старите скали на централните планини. След това пресякохме линията окончателно, насочвайки се на юг към ясно синия Tapajós. Зад лодката група розови делфини — един от двата застрашени сладководни вида на Амазонка, другият е тъмносив на цвят — можеше да се види как се лута след нас.
Точно от Сантарем група силози и фабрични сгради се издигаха над брега на реката. Това беше депото на Cargill, където соята, отглеждана в обезлесени райони на горната част на Амазонка, се доставя за по-нататъшно изпращане до Китай. В реката опашка от гигантски шлепове чакаха да бъдат разтоварени. „Това е, срещу което се изправяме. Размяна на девствена гора за какво? Евтино китайско свинско месо — промърмори Франкенберг. Темата за унищожаването на околната среда щеше да витае на заден план през следващите дни, виждана от време на време като с крайчеца на окото. Не е част от плана на Франкенберг да плаши клиентите с мащаба на заплахите, пред които е изправена Amazon, но той също не вярва, че те трябва да бъдат защитени от тях.
Що се отнася до мен, моята романтична идея за пътуване в Amazon имаше винаги е бил ограден от съмнения. Споделях популярното вярване, подклаждано от филми като The Mission и Aguirre: Wrath of God, че дъждовната гора е място, пълно с опасности и болести, враждебна среда, в която природата иска да ви вземе под формата на отровни змии, крокодили и пирани, да не говорим за всички видове жилещи и хапещи насекоми. Смятах, че навигацията на Amazon ще бъде южноамериканска версия на „Африканската кралица“, с разклатена лодка, която се движи през тесни канали, заобиколени от тъмни стени от растителност.
Животът на Tupaiú едва ли е бил по-далеч от това предубеждение. Ширината на реката беше такава, до 12 километра на места, че слънцето изгряваше и залязваше на хоризонта на водата. Подобно на океан, Tapajos имаше своите внезапни настроения. Вятърът вдигаше накъсани вълни по повърхността му (феномен, който има собствено местно име banzeiro). Що се отнася до жестоките хапещи същества, те бяха склонни да държат широко място. Нямаше пирани, които предпочитат по-мътна водна среда, така че плуването в реката беше приятна възможност. Нямаше и комари, тъй като тези чисти води са твърде кисели, за да ги поддържат. Най-опасното нещо тук беше слънцето, което биеше със сила, изискваща редовно нанасяне на слънцезащитен крем.
Tupaiú се насочи нагоре по течението, пъхтейки се спокойно, свеж бриз раздухваше отворените му палуби. В дълбините долу се въртяха вихри и течения. Огледах хоризонта за други лодки, мислейки си, че може да видим поне един от онези фериботи с голям корем, може би да се движи бавно на север към отдалечените джунгли около венецуелската граница. Но изглежда, че бяхме сами по този огромен воден път. Или почти сам: в далечината се носеше рибар със сламена шапка, който споделяше счуканото си дървено кану с два бели жерава, по един от всеки край.
Докато пътувахме, Франкенберг разказваше на пътниците си истории и факти за Амазонка, някои от които тревожни. Една пета от гората е била унищожена за едно поколение, често за да се направи път за намеси, които причиняват допълнителни щети, като нелегален добив на злато или интензивно земеделие. Поне една трета от цялата обезлесена и засадена земя, предположи той, става изоставена и безплодна в рамките на няколко години. Той твърди, че южният край на бразилската Амазонка е пострадал най-много от опустошенията на минното дело и агробизнеса, докато щат Рорайма, северна Амазонас и северна Пара (огромният щат, в който пътувахме), все още са сравнително добре запазени .
Примижавайки към далечния бряг, видях малки петна от ослепително бяло, осеяни по тънката линия зеленина. Здрачът падаше, когато капитанът Себастиао дос Сантос насочи Tupaiú към едно от тези бели петна, спирайки в плитчините на плаж, перфектен като карибски залив. Тук акостирахме, стъпихме на брега върху толкова мек и фин пясък, че скърцаше под краката ни като пресен сняг. Излежавахме се лениво в топла като баня вода с тъмно речно синьо, когато точно по сигнал можеше да бъде видян член на екипажа да си проправя път по плажа с поднос ледени кайпирини и различни бразилски закуски: хрупкаво пържени кубчета тапиока и крокети, направени с изсушена настъргана риба, известна като piraquí.
Ако девствените плажове на щата Пара са една от по-добре пазените му тайни, друга е неговата богато разнообразна хранителна култура. Вечерята през тази първа вечер, сервирана от корабния готвач Сокоро да Силва и нейната дъщеря Наяна, беше витрина за характерни амазонски ястия като такака, остра супа от маниока, подправена с листа, подобни на спанак (джамбу), които оставят леко изтръпващо усещане в устата и филета от pirarucú, най-голямата сладководна риба в света (може да достигне до 3 метра дължина), задушени с коричка от препечени бразилски орехи. Десертът беше сладолед, направен от cupuaçú, амазонски плод, който озадачава ума с любопитната си комбинация от тръпчивост, интензивна сладост и дъх на нещо странно, но не и неприятно, напомнящо на препарат за отстраняване на лак за нокти.
За регион, който е в челните редици на глобалното съзнание, бразилската Амазонка не е много ангажирана с туризма. Изключения са Манаус — голямата нахална столица на щата Амазонас, която наблюдава вълна от интерес към своето колониално наследство и величествената опера, построена от гумените барони през 19-ти век — и рая за туристи Alter do Chão. Но извън големите градове в регион, който съставлява почти половината от общата площ на Бразилия, има почти пълна липса на петзвездни места за настаняване. Предприятието на Франкенберг, макар и скромно по мащаб, следователно представлява значително развитие. Той вярва, че отговорният туризъм в Амазонка може да бъде от полза както за местните жители, като икономическа дейност на „стояща гора“, която не причинява вреда на околната среда, така и за пътуващите по света като начин да оценим какво точно губим.
От най-горната палуба на разсъмване, с кафе в ръка, наблюдавах как палитрата от зеленина на гората бавно оживява под огромно небе, избуяло в калейдоскопични цветове. Издишвания мъгла се носеха над водата, смесвайки се с дима от хижа зад плажа.
Три дни след пътуването слънцето беше изгряло, за да разкрие последното ни място за акостиране. В село Atodí на брега на река Arapiuns, разклонението на Tapajos, женска асоциация, наречена Nova Esperança („нова надежда“), провежда инициатива, насочена към потока от туристи, които сега започват да пристигат. С финансиране от бразилската неправителствена организация Saúde e Alegría и с практическата помощ на Frankenberg, общността изгради зала с палмов покрив за дейности на посетителите и „redario“, където могат да се поставят хамаци, за да спят гостите.
За местни народи като тези тропическите гори са едновременно килер, аптека и търговец на строители. Знахарката на Атоди Раймунда де Соуса, тиха дама в семпла западна рокля, ни поведе през гората до барака, където група селски жени демонстрираха сложното изкуство за преработка на корени от маниока, отровни в сурово състояние, в основни храни от фариня и тукупи. По-надолу по пътеката Раймунда започна да посочва някои от растенията и плодовете, които играят роля в традиционната амазонска култура. Кората на това дърво (taxizeiro) е, каза тя, мощно лекарство за инфекции на гърдите. Млякото от маймунската лоза е лек за болки в мускулите и костите. Зърната урукум произвеждат естествена червена боя за лице, докато остъргванията от благородното дърво кумару правят подправка за месо и риба. „Това са неща, които знаем от поколения“, просто каза Раймунда.
Франкенберг бутна с крак листата, покриваща горска пътека. „Под това всъщност е само пясък. Премахнете гората от уравнението и тя ще стане непродуктивна“, каза той. Разговорът се насочи към променящия се климат на Амазонка, хроничната суша, която понастоящем атакува региона, и все по-нестабилните ритми на природата. Дърветата цъфтяха извън сезона, каза Раймунда. Запасите от речна риба намаляваха бързо. Горските пожари бяха все по-чести и свирепи.
Амазонка може да предизвика страхопочитание и удивление, но също така и ярост и отчаяние. Обратно на борда, Франкенберг извади GPS карта на това, което ще бъде крайната ни основна дестинация: огромната национална гора Tapajós, площ от около половин милион хектара, ограничена на запад от реката, на изток от дълга права път. Ясно видими дори на екрана на телефона му бяха ивиците гола земя, минаващи на изток от границата на парка във формата на рибена кост: издайнически знаци за начина, по който дърводобивът е навлязъл все по-дълбоко в първичната гора. Дори докато си говорихме, соев шлеп се прокрадна покрай хоризонта.
Стъпвайки на кея в Jamaraquá, малка общност, където 43 от жителите сега участват в проекти за екотуризъм в резервата Tapajós, открихме Денилдо Лопес де Сантос („Дидо“) ни чака. Дидо някога е бил производител на маниока и не е бил загрижен за тропическите гори и техните богатства. „Тогава започнах работа като водач тук в резервата. Това беше най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало“, сияеше той.
В началото на пътеката Дидо спря, за да каже малка молитва, молейки за защита от богинята майка, която управлява гората. След това влязохме в нейното царство на здрача. Беше тъмно и свежо под навеса, слънчевата светлина, филтрираща се на 30 метра отгоре, създаваше съновидение, че си дълбоко под водата. Това беше стара гора, където дървета с огромна стойност бяха достигнали великолепни размери. Насекомите създаваха авангардна какофония от цвърчене, скърцане, крякане, цвърчене; огромни сини пеперуди хвърчаха като копринени носни кърпички. Дидо познаваше всяко дърво, всяко цвете, всяко създание наоколо. Стигайки до seringueira, каучуковото дърво, което подхранва първия икономически бум на Amazon, той надраска диагонални линии в кората и започна да тече гъста бяла слуз. Докато вървеше, той издаваше крясъци на птици; истински птици отговориха от дълбините на гората.
В последната вечер на пътуването екипажът на Tupaiú беше измислил магическо заключение. На върха на пясъчната ивица беше поставена маса с кръг от фенери и яма, изкопана в пясъка с одеяла за гледане на звезди. Имаше кайпирини с ананас и маракуя и цяла речна риба, печена на въглища. И много по-късно имаше среднощно сафари. С Дидо, който гребеше безшумно на кормилото на широко кану, ние се хлъзнахме в рекичка, навлизаща дълбоко в
