Бели пясъци и розови делфини на едно приключение в Амазонка
По време на полет, който се отправяше на запад от град Белем, при зейналото устие на река Амазонка, към град Сантарем навътре в страната, надникнах през прозореца към пейзаж, който от един небосвод до различен беше безмилостно, монотонно, вълнуващо зелено. Всичко беше покрито с филигран от потоци и заливи: притоци на двете могъщи реки, чието обединение можех да видя под себе си, ослепително сребристо на следобедното слънце.
В една мудна неделя Сантарем се печеше в замайващ тропически топлота. Долу на пристанището, измежду речни кораби с огромни кореми с боядисани в бяло балкони като параходи на Мисисипи, стоеше корабът, който щеше да бъде моят дом по време на петдневно пътешестване към и към сливането на реките Амазонка и Тапажос. Tupaiú, един от трите кораба, принадлежащи на амазонската круизна компания Kaiara, е яхта с дървен корпус, издигната в Манаус през 1987 година, с най-много осем места, чиито облицовани с дърво кабини и обикновен комфорт й придават древен сексапил.
Сред моите половин дузина спътници беше Мартин Франкенберг, бразилец, приключил Кеймбридж, който дълги години беше сътрудник в първокласната туристическа компания Matueté, преди да пусне Kaiara през ноември 2022 г. На неофициален брифинг навън в Tupaiú Франкенберг ни сподели, че за първи път е пристигнал в района преди 20 години, на посещаване в отдалечена общественост в щата Акър, където неговият тъст е работил като гумаджия. Но визията на облаците пушек от горски пожар над град Сао Пауло през 2018 година го тласна към ново присъединяване в опазването на Amazon и обществените грижи. Kaiara съответно има мощно филантропско измерение, като работи с крайречните общности, с цел да предложи на гостите културни, ботанически и гастрономически преживявания.
Излязохме от пристанището в толкоз необятен воден сектор, че отсрещният бряг беше не повече от размазана зелена нишка. Известно време плавахме по забележимата разграничителна линия, където водите на Амазонка, оцветени в млечнокафяв цвят като едва разтворимо кафе, се сблъскват с тези на Tapajos, които носят малко утайки от своя източник в старите скали на централните планини. След това пресякохме линията дефинитивно, насочвайки се на юг към ясно синия Tapajós. Зад лодката група розови делфини — един от двата застрашени сладководни типа на Амазонка, другият е тъмносив на цвят — можеше да се види по какъв начин се лута след нас.
Точно от Сантарем група силози и фабрични здания се издигаха над брега на реката. Това беше депото на Cargill, където соята, отглеждана в обезлесени региони на горната част на Амазонка, се доставя за по-нататъшно изпращане до Китай. В реката опашка от великански шлепове чакаха да бъдат разтоварени. „ Това е, против което се изправяме. Размяна на девствена гора защо? Евтино китайско свинско месо — промърмори Франкенберг. Темата за унищожаването на околната среда щеше да витае на назад във времето през идващите дни, виждана понякога като с крайчеца на окото. Не е част от проекта на Франкенберг да плаши клиентите с мащаба на заканите, пред които е изправена Amazon, само че той също не има вяра, че те би трябвало да бъдат предпазени от тях.
Що се отнася до мен, моята сантиментална концепция за пътешестване в Amazon имаше постоянно е бил ограден от подозрения. Споделях известното поверие, подклаждано от филми като The Mission и Aguirre: Wrath of God, че дъждовната гора е място, цялостно с рискове и заболявания, враждебна среда, в която природата желае да ви вземе под формата на отровни змии, крокодили и пирани, да не приказваме за всички типове жилещи и хапещи инсекти. Смятах, че навигацията на Amazon ще бъде южноамериканска версия на „ Африканската кралица “, с разтърсена лодка, която се движи през тесни канали, заобиколени от тъмни стени от растителност.
Животът на Tupaiú надали е бил по-далеч от това предрешение. Ширината на реката беше такава, до 12 километра тук-там, че слънцето изгряваше и залязваше на хоризонта на водата. Подобно на океан, Tapajos имаше своите неочаквани настроения. Вятърът вдигаше накъсани талази по повърхността му (феномен, който има лично локално име banzeiro). Що се отнася до жестоките хапещи същества, те бяха склонни да държат необятно място. Нямаше пирани, които избират по-мътна водна среда, тъй че плуването в реката беше приятна опция. Нямаше и комари, защото тези чисти води са прекомерно кисели, с цел да ги поддържат. Най-опасното нещо тук беше слънцето, което биеше със мощ, изискваща постоянно нанасяне на слънцезащитен крем.
Tupaiú се насочи нагоре по течението, пъхтейки се умерено, пресен бриз раздухваше отворените му палуби. В дълбините долу се въртяха вихри и течения. Огледах хоризонта за други лодки, мислейки си, че може да забележим най-малко един от тези фериботи с огромен стомах, може би да се движи постепенно на север към отдалечените джунгли към венецуелската граница. Но наподобява, че бяхме сами по този голям воден път. Или съвсем самичък: в далечината се носеше риболовец със сламена шапка, който споделяше счуканото си дървено кану с два бели жерава, по един от всеки край.
Докато пътувахме, Франкенберг разказваше на пасажерите си истории и обстоятелства за Амазонка, някои от които тревожни. Една пета от гората е била унищожена за едно потомство, постоянно с цел да се направи път за намеси, които предизвикват спомагателни вреди, като незаконен рандеман на злато или интензивно земеделие. Поне една трета от цялата обезлесена и засадена земя, допусна той, става изоставена и безплодна в границите на няколко години. Той твърди, че южният завършек на бразилската Амазонка е потърпевш най-вече от опустошенията на минното дело и агробизнеса, до момента в който щат Рорайма, северна Амазонас и северна Пара (огромният щат, в който пътувахме), към момента са относително добре непокътнати.
Примижавайки към далечния бряг, видях дребни петна от ослепително бяло, осеяни по тънката линия зеленина. Здрачът падаше, когато капитанът Себастиао дос Сантос насочи Tupaiú към едно от тези бели петна, спирайки в плитчините на плаж, съвършен като карибски залив. Тук акостирахме, стъпихме на брега върху толкоз мек и тънък пясък, че скърцаше под краката ни като свеж сняг. Излежавахме се мързеливо в топла като баня вода с мрачно речно синьо, когато тъкмо по сигнал можеше да бъде забелязан член на екипажа да си проправя път по плажа с поднос ледени кайпирини и разнообразни бразилски закуски: хрупкаво пържени кубчета тапиока и крокети, направени с изсушена настъргана риба, известна като piraquí.
Ако девствените плажове на щата Пара са една от по-добре защитаваните му секрети, друга е неговата богато разнообразна хранителна просвета. Вечерята през тази първа вечер, сервирана от корабния готвач Сокоро да Силва и нейната щерка Наяна, беше витрина за присъщи амазонски ястия като такака, остра чорба от маниока, подправена с листа, сходни на спанак (джамбу), които оставят леко изтръпващо чувство в устата и филета от pirarucú, най-голямата сладководна риба в света (може да доближи до 3 метра дължина), задушени с коричка от препечени бразилски орехи. Десертът беше сладолед, изработен от cupuaçú, амазонски плод, който озадачава мозъка с любопитната си композиция от тръпчивост, интензивна наслада и мирис на нещо необичайно, само че не и неприятно, напомнящо на препарат за премахване на лак за нокти.
На върха на пясъчната линия беше сложена маса с кръг на фенери. Имаше кайпириня с ананас и маракуя, а по-късно и среднощно сафари.
За район, който е в челните редици на световното схващане, бразилската Амазонка не е доста ангажирана с туризма. Изключения са Манаус — огромната нахална столица на щата Амазонас, която следи вълна от интерес към своето колониално завещание и величествената опера, издигната от гумените барони през 19-ти век — и парадайса за туристи Alter do Chão. Но отвън огромните градове в район, който съставлява съвсем половината от общата повърхност на Бразилия, има съвсем цялостна липса на петзвездни места за настаняване. Предприятието на Франкенберг, въпреки и непретенциозно по мащаб, затова съставлява доста развиване. Той има вяра, че виновният туризъм в Амазонка може да бъде от изгода както за локалните поданици, като икономическа активност на „ стояща гора “, която не предизвиква щета на околната среда, по този начин и за пътуващите по света като метод да оценим какво тъкмо губим.
От най-горната палуба призори, с кафе в ръка, следих по какъв начин палитрата от зеленина на гората постепенно оживява под голямо небе, избуяло в калейдоскопични цветове. Издишвания мъгла се носеха над водата, смесвайки се с дима от хижа зад плажа.
Три дни след пътуването слънцето беше изгряло, с цел да разкрие последното ни място за акостиране. В село Atodí на брега на река Arapiuns, разклонението на Tapajos, женска асоциация, наречена Nova Esperança („ нова вяра “), организира самодейност, ориентирана към потока от туристи, които в този момент стартират да идват. С финансиране от бразилската неправителствена организация Saúde e Alegría и с практическата помощ на Frankenberg, общността построи зала с палмов покрив за действия на посетителите и „ redario “, където могат да се слагат хамаци, с цел да спят гостите.
За локални нации като тези тропическите гори са по едно и също време килер, аптека и търговец на строители. Знахарката на Атоди Раймунда де Соуса, тиха дама в семпла западна рокля, ни поведе през гората до колиба, където група селски дами демонстрираха комплицираното изкуство за преправка на корени от маниока, отровни в сурово положение, в съществени храни от фариня и тукупи. По-надолу по пътеката Раймунда стартира да показва някои от растенията и плодовете, които играят роля в обичайна амазонска просвета. Кората на това дърво (taxizeiro) е, сподели тя, мощно лекарство за инфекции на гърдите. Млякото от маймунската лоза е лек за болки в мускулите и костите. Зърната урукум създават естествена алена багра за лице, до момента в който остъргванията от благородното дърво кумару вършат фалшификация за месо и риба. „ Това са неща, които знаем от генерации “, просто сподели Раймунда.
Франкенберг бутна с крайник листата, покриваща горска пътека. „ Под това в действителност е единствено пясък. Премахнете гората от уравнението и тя ще стане непродуктивна “, сподели той. Разговорът се насочи към изменящия се климат на Амазонка, хроничната суша, която понастоящем нападна района, и все по-нестабилните ритми на природата. Дърветата цъфтяха отвън сезона, сподели Раймунда. Запасите от речна риба намаляваха бързо. Горските пожари бяха все по-чести и свирепи.
Амазонка може да провокира благоговение и учудване, само че също по този начин и гняв и обезсърчение. Обратно на борда, Франкенберг извади GPS карта на това, което ще бъде крайната ни съществена дестинация: голямата национална гора Tapajós, повърхност от към половин милион хектара, лимитирана на запад от реката, на изток от дълга права път. Ясно забележими даже на екрана на телефона му бяха линиите гола земя, минаващи на изток от границата на парка във формата на рибена кост: издайнически знаци за метода, по който дърводобивът е навлязъл все по-дълбоко в първичната гора. Дори до момента в който си говорихме, соев шлеп се прокрадна около хоризонта.
Стъпвайки на кея в Jamaraquá, дребна общественост, където 43 от жителите в този момент вземат участие в планове за екотуризъм в резервата Tapajós, открихме Денилдо Лопес де Сантос („ Дидо “) ни чака. Дидо в миналото е бил производител на маниока и не е бил угрижен за тропическите гори и техните благосъстояния. „ Тогава започнах работа като лидер тук в резервата. Това беше най-хубавото нещо, което в миналото ми се е случвало “, сияеше той.
В началото на пътеката Дидо спря, с цел да каже дребна молитва, молейки за отбрана от богинята майка, която ръководи гората. След това влязохме в нейното царство на здрача. Беше мрачно и свежо под навеса, слънчевата светлина, филтрираща се на 30 метра от горната страна, създаваше съновидение, че си надълбоко под водата. Това беше остаряла гора, където дървета с голяма стойност бяха достигнали превъзходни размери. Насекомите създаваха авангардна дисхармония от цвъртене, скърцане, крякане, цвърчене; големи сини пеперуди хвърчаха като копринени носни кърпички. Дидо познаваше всяко дърво, всяко цвете, всяко творение в близост. Стигайки до seringueira, каучуковото дърво, което подхранва първия стопански взрив на Amazon, той надраска диагонални линии в кората и стартира да тече гъста бяла слуз. Докато вървеше, той издаваше викове на птици; същински птици дадоха отговор от дълбините на гората.
В последната вечер на пътуването екипажът на Tupaiú беше измислил магическо умозаключение. На върха на пясъчната линия беше сложена маса с кръг от фенери и яма, изкопана в пясъка с одеяла за гледане на звезди. Имаше кайпирини с ананас и маракуя и цяла речна риба, печена на въглища. И доста по-късно имаше среднощно сафари. С Дидо, който гребеше тихо на кормилото на необятно кану, ние се хлъзнахме в вада, навлизаща надълбоко в
