Дали американските дизайнери са твърде обзети от носталгия?
Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте
Този сезон американските дизайнери имат доста специфичен човек в своите настроения: себе си.
Марк Джейкъбс ревизира личните си сбирки от 1993, 1995, 1998, 2003 и 2013 година като въздействие в своите бележки за шоуто (заедно с Prada от 90-те години и паметния ретро магазин Ellen в Lower East Side). Michael Kors, който чества 45-тата годишнина на своята марка, черпи ентусиазъм от шоуто си през есента на 1998 година „ След толкоз доста години в бизнеса, аз съм третото потомство клиенти “, сподели той. „ Чувам от самото начало за девойки, които крадат частите на баба си. “
Някои от тези оди, взирани в пъпа, не са изненадващи. Ралф Лорън, тартанът на американската мода, постоянно ще гледа Ралф Лорън (любимият му дизайнер и кой може да го вини?). Изкуството да се изважда нещо, което неясно е демоде и да се смесва с трескава характерност, е философията на Ралф – и единствено една от аргументите, заради които бизнесът му процъфтява.
Въпросът е дали тези празници на носталгията ще поддържат американската промишленост, която се свива под натиска на митата и колапса на универсалните магазини, плюс хомогенизираната търговия на дребно и медийната среда, която докара до понижено чувство за това по какъв начин да се сглобите всяка заран с възприятие за автентичност. Дали този ремикс на остаряла класическа рутина дава на клиентите, които в този момент търсят ретро и използвани облекла, а не нови облекла, това, което в действителност желаят? Или дизайнерите угаждат или мамят потребителите, които намират в миналото ясния лов за стилни облекла за невероятно занятие? За мнозина маркетинговият звук на Instagram модата и стилът на звездите засенчиха достъпността на просто страхотни облекла.
Това е релефна главоблъсканица за стилния балон с шампанско: дали сегашното е толкоз завладяващо, че хващането за предишното е благородно бягство? Или е отговорност на изобретателния водач да предложи нещо, което ни бронира ясно за днешния ден?
Пеята на Джейкъбс към Джейкъбс в действителност ни сподели нещо за метода, по който вървят нещата в този момент. Неговите опростени форми от 90-те години и приглушени, само че блестящи елементи (Джейкъбс от доста началото на 2000-те) бяха като линийка на непоколебим преподавател, пляскаща върху бюрата на инфлуенсъри и стилисти на звезди: ерата на облеклото с стръв за кликове, на части, предопределени за основаване на мемове в обществените медии, публично завърши. Но не е задоволително дизайнерите да сервират консервативни облекла, които „ вземат решение проблемите “ (като следващия кашмирен пуловер под $100! или необятни крачоли, рекламирани като „ Перфектният панталон “). Това, което може да се носи, също би трябвало да е малко необичайно, като смалените дамски костюми от туид на Джейкъбс или моливни поли с извънредно огромни талии, в които можете да пъхнете ръцете си, като концепцията на някой доверчив извънземен за „ джобове “. Ако „ носимото “ също не е малко извънредно, какъв е смисълът на модата въобще? Можем също по този начин да си стоим у дома с чували, до момента в който сърбаме инженерното си месо и гибелния свитък. Не: в днешния свят специфичният дизайн е доказателство за живот.
И повече от всеки жив дизайнер, Лорън знае, че клиентите му търсят освен якето от викториана с щампи на листа с овнешки ръкав, само че и концепцията да го носят с панталони с двойни плисета, колан с монети и дребен шал с леопардова кожа. След завръщането му през януари на мъжките сцени в Милано, фанатиците на мъжкото облекло прекараха дни в разглеждане на изображенията за хрумвания за стайлинг. Помага, че Лорън прави колана или леко нелепия плисиран панталон, които са съвършени, в случай че нямате страхотния бюджет (и неуместен живот), с цел да копаете из стелажите в Santa Fe Vintage в Ню Мексико или Crowley Vintage в Ню Йорк. Жените и мъжете в действителност са подготвени да отделят парите за утвърдената от Ралф актуализация.
Но всеки дизайнер не може просто да предложи „ новата версия на ретро нещо “ – те нямат парите или риза. Това, което американските дизайнери могат да създадат по-добре от всеки различен, е да заемат позицията „ Можеш да направиш “ и да загърбят егото си – тази измъчена артистична жила, която има всеки дизайнер от всевъзможен отрасъл – и да обезпечат инструментите за жанр. Като дълга рокля без ръкави с лека форма на камбана, в неясно вермиерско синьо, изпъкващо с изненадващи издънки на тревисто неоново зелено, както направи Рейчъл Скот в Proenza Schouler, или палто с огромна портретна яка – „ малко „ Смешно лице “ на Одри Хепбърн “, както се изрази Корс. „ Надяваме се, че ще имате тези облекла, ще живеете в тях и идните генерации ще им се радват. “ Видове облекла, които всякога, когато посегнете към тях, усещате оня удар на хубост.
Двама дизайнери реализираха това: Корс, с неговата умна, само че създаваща особено чувство връхна дреха – „ в Ню Йорк вашето палто е вашата визитна картичка “ – и изненадващи хрумвания за облекла за излизане, като панталони с пайети, носени с копринено горнище с дълги тренировки, всички с ниски обувки. „ Не претърпявам да отивам на празненства и да виждам по какъв начин дамите би трябвало да си събуват обувките “, сподели Корс пред CNN. Вторият беше Уес Гордън от Carolina Herrera, който сложи дами в центъра на действието с екип от международни звезди на изкуството (скулпторката Рейчъл Файнщайн, художничката Ейми Шералд, галеристката Хана Траоре), които той назова свои вдъхновения – факсимиле, което, с интелигентния жанр на шоуто, в действителност проработи. „ Това е сбирка за празнуване на дамите “, сподели Гордън. И той го имаше поради: неговите изискани палта, шикозни плетени костюми с поли и непретенциозни рокли с щампи са експресни пътища към положителния жанр.
„ Направихме една рокля “, сподели той с необятно отворени очи. " Никога не сме правили това преди. " Carolina Herrera е марка, която откакто е облякла безчет първи дами, може да остане в историята си или да рискува да наподобява неуместно в опитите си да остане настояща. Вместо да преследва трендове или младост, Гордън преследва по-светска, по-внимателна жена. Интелигентен – и упорит!
Други дизайнери са толкоз потънали в предишното, че не могат да продължат напред. Всеки, който се е събрал още веднъж с някогашен или чието схващане за „ Великият Гетсби “ се простира оттатък облика на Леонардо ди Каприо, който подвига чашата с шампанско, знае, че не можете да повторите предишното.
Защо, да вземем за пример, се напрягаме да съживим разцвета на Proenza Schouler? Скот, чиято искряща марка Diotima завоюва купища самопризнания в промишлеността, приказва с страхопочитание за Proenza Schouler, където тя преди малко се приземи като креативен шеф, откакто нейните създатели Джак Макколоу и Лазаро Ернандес напуснаха Loewe, благосъстоятелност на LVMH. „ Мислих доста коя е тази жена – тя е комплицирана “, сподели тя. Тя също мисли доста за това какво счита за подписите на марката, като втулки и механически текстил. Но уважението й към нейните прародители я води по някои нестабилни пътища, като толкоз доста цифрови отпечатъци и части, претрупани с втулки и бримки от ресни. Парчетата, които в действителност ще възпеят на клиента, като онази синя рокля или нейните плетени костюми с пола, изглеждаха доста повече по нейния усет и по-подходящи за през днешния ден.
Proenza Schouler се смяташе за бъдещето на американската мода преди повече от десетилетие, само че бизнесът не вървеше тъкмо във финансово или креативно отношение, когато създателите напуснаха. И в днешния свят е доста по-интересно да се види концепцията на една диво изобретателна, млада чернокожа американка от Ямайка за това по какъв начин би трябвало да се облича едно изтънчено, заето градско момиче, в сравнение с да се притеснявате дали марката се придържа към „ кодовете “, открити във време, когато целите на модата (съдружници, „ горе в града се среща в центъра “) са толкоз непознати на днешната „ комплицирана жена “. Тя би трябвало да бъде овластена да прегърне личната си концепция за това какво би трябвало да носят богатите, културни дами.
Никъде неправилния блян за пресъздаване на предишното не е по-очевиден от Calvin Klein, в третия му сезон на опит за рестартиране под Italia
