Dover Street Market Paris: дом за независимите умове на модата
Не всеки ден две от най-големите сили в луксозната търговия на дребно се събират в една стая. Но в този петък следобед седя на кръгла табуретка в офиса на Адриан Джофе, президент на Dover Street Market. До него е Карла Соцани, бивш редактор и галерист и основател на 10 Corso Como.
Двамата предприемачи, които са облечени предимно в черно, се поздравяват така, както бихте направили много стар приятел. И това е така, защото те са, познавайки се повече от 40 години. Въпреки че, както си спомня Йофе, „тя познава жена ми първа!“ Той има предвид своя партньор в живота и бизнеса Рей Кавакубо, влиятелният основател на модния лейбъл Comme des Garçons, на който Соцани е поклонник.
Скъпо е да наблюдаваш как двамата си взаимодействат. Въпреки културните им различия - Йофе е южноафриканец, докато Соцани е от Италия - те в много отношения са двете страни на една и съща монета. За разлика от някои ръководители, които възприемат подхода на политиците, за да отклоняват въпросите, на които предпочитат да не отговарят, и двамата говорят ясно – но обмислено – споделяйки с неспирен ентусиазъм нуждата от креативност и независимост, които яростно са защитавали през дългите си десетилетия кариери.
Такава страст достигна кулминацията си в най-новия им съвместен проект, Dover Street Market Paris, който бележи първия път от три десетилетия, когато Йофе и Соцани работят заедно. Откривайки се на 24 май в квартал Маре, това е седмата итерация на Dover Street Market, иновативният мултибрандов търговец на дребно, основан съвместно от Joffe и Kawakubo през 2004 г. в Лондон. DSM, който също продава чрез електронна търговия, оттогава се разшири до множество градове, включително Ню Йорк, Токио, Лос Анджелис, Сингапур, Пекин и Лос Анджелис. Днес той носи 450 милиона долара годишни приходи, като лейбълът Comme des Garçons представлява 60 процента от бизнеса, според Йофе.
Въпреки нарастващия отпечатък на DSM, магазинът е запазил вътрешната си структура, ако-вие -ноу-ти-знаеш атмосфера (входът му е дискретен и лесен за пропускане, докато облеклото, което продава, може да бъде предизвикателство за ежедневния клиент). Той също така остана актуален, воден отчасти от сливането на творчеството, културата и търговията. Подходът може да е неконвенционален, но той създаде завиден план, който много други се опитаха да подражават, въпреки че малцина успяха.
Изчислението на дребно доведе до затварянето на бутици от висок клас като Colette, Barneys , Церемония по откриването и най-скоро мачове. Аванпостът на 10 Corso Como в Ню Йорк също затвори врати след затварянето на своите локации в Шанхай, Пекин и Токио. (Оригиналният магазин в Милано, открит през 1990 г., и местоположението му в Сеул остават; Sozzani не е участвал в бизнеса от продажбата му през 2020 г. на предприемача Тициана Фаусти.)
Joffe натопи пръст във френския пазар с откриването на клон, фокусиран върху красотата, Dover Street Parfums Market, през октомври 2019 г., и пространство за културни събития 3537, през май 2021 г. Въпреки това, DSM Paris е за разлика от други магазини, тъй като се намира в сградата 3537, вместо самостоятелно. И докато други места продават на дребно на множество етажи и сгради, DSM Paris има по-малко разпределение, въпреки че има пет етажа в сградата (останалото е запазено за събития, изскачащи прозорци и храна и напитки чрез Rose Bakery, както и шоурум за марките под нейния чадър, като Vaquera и ERL).
Всичко това е част от визия за приоритизиране на общността и взаимодействието пред продажбите, казва Йофе. Входът е зад две големи врати, покрай които лесно бихте могли да минете и да не забележите на оживена улица. Това ми напомни за луксозните магазини на дребно в Токио - където Йофе прекарва голяма част от времето си, а също и където марки от висок клас, като Chrome Hearts, отварят магазини на дискретни места, които минувачът никога няма да открие случайно. Те не трябва; те знаят, че лоялните ще ги потърсят.
„Нито едно от местоположенията на DSM не е намерено умишлено. Всеки от тях пристигна на радара ни от уста на уста – приятел, който минава пред празна сграда и ни разказва за нея, или оферта от строителен предприемач, който ни харесва като наемател“, разсъждава Йофе. „Всички бяха щастливи инциденти, точното нещо в точното време. Това е в съответствие с дизайна на всеки магазин, където се надяваме хората да открият неща и да преживеят нещо, което не са очаквали. Ето защо избягваме прозорци, които да примамват, витрини, които да умоляват, и оформления, които са очевидни.“
Нашият вход се отваря към двора, който има пет големи цилиндъра, стоящи на над четири метра височина. Те ще бъдат облепени с увеличени изображения от Паоло Роверси през седмицата на откриването. Селекция от творби на фотографа, който снима Comme des Garçons от 40 години, също ще бъде изложена в сградата. Има и мазе, запазено за изскачащи прозорци за гости (първото поглъщане ще бъде от Мати Бован, който ще се стреми да пресъздаде своя апартамент и също така да проектира ексклузивни парчета).
Сградата остава недокосната и възможно най-близо до суровото си състояние. Той е в ярък контраст с някои от новите мебели, които са инсталирани, като извитите бели структури, които приличат на „космически кораби“, казва Йофе, и които помагат да се раздели пространството за откриване (идеята е да не можете да вижте какво предстои). Той добавя, че Кавакубо, който е проектирал цилиндричните стълбове и обзавеждането, „харесва сгради, които дишат“.
Може би най-радикалният от неговите подходи е, че големите луксозни марки, които ще се продават при отварянето на DSM Paris, като Prada и Miu Miu, няма да имат специално концесионно пространство. Продуктите са разпръснати, независимо от етикет или категория. Трудно е да си представим много луксозни марки, които отдавна се борят да отстъпят контрола, да реагират благосклонно на идеята. Sozzani отбелязва, че това, което тя и Joffe предлагат, е куриране и достъп до култура, което през последните години се превърна в приоритет за много марки.
Докато DSM Paris споделя същата ДНК като другите си магазини, новото местоположение предоставя дом за най-независимите креативни мислители на модата. Йофе е най-развълнуван от дизайните на четирима от тазгодишните финалисти на наградата LVMH (Дюран Лантинк, Ходакова, Николо Паскуалети и Полин Дюжанкур), както и от нововъзникващи таланти, които мислят извън кутията, като Торишу, Чопова Лоуена и Дублет. Магазинът в Париж е по-малък от останалите, така че трябваше да бъдете „по-селективни“.
Тези видове имена наистина ли стимулират продажбите, вместо различните марки на Comme des Garçons, които включват второстепенни линии като Shirt и Игра? „Хората купуват всичко“, настоява Йофе. „За CDG и за всички други марки ние продаваме толкова силна мода, колкото и по-прости многогодишни артикули.“ Въпреки това той забеляза ръст в продажбите - особено в Азия - за Comme des Garçons Girl, чиито парчета имат младежки и непочтителен чар. Созани отбелязва, че това може да е свързано с настоящия климат, в който подобни момичешки, грозно-шикозни марки като Miu Miu са имали тласък на приходите.
Наблюдавах отклоняване от по-големите луксозни марки и дори улично облекло. Йофе казва, че промяната е била „органична“, добавяйки, че „границите между лукса и уличното облекло във всеки случай са размити. Нашият специален фокус за DSM Paris беше волята да работим повече с хора с визия и какво да кажат.“ Той добавя: „Самите класификации изглеждат остарели. Може би строгата департаментизация на универсалните магазини е фактор за техния упадък.“
„Винаги търся индивидуален глас, ясна гледна точка и свободно мислене“, добавя Соцани. „Модата е начин за изразяване на креативност и послание. Той отразява социалните промени и може да бъде ясно послание за променящото се време. Единственото хубаво нещо на социалните медии и бързата комуникация днес е, че те дават на младите дизайнери инструмент да изразят себе си и да бъдат забелязани.“
Въпреки това Соцани предупреждава за прекомерно разчитане на технологиите. Тя отбелязва, че макар да може да подпомогне връзката, може също да създаде раздяла. Ролята на онлайн в търговията на дребно е предимно като „услуга“, смята тя, „защото използва само две от нашите сетива“, за разлика от петте, които са възможни с физическо преживяване. „Участието е бързо: избрано, купено, готово. Няма емоционална наслада” — което би могло да помогне за по-отговорно отношение към потреблението, казва тя.
„Класическата мултибрандова търговия на дребно, просто стелажи и стелажи с дрехи, не е отговорът за днешния потребител,” Соцани продължава. „Всички ние трябва да бъдем емоционално въвлечени в избора си. Трябва да има причина, поради която искаме да притежаваме определен дизайн. Това не е трофей от придобиване, а за нашите чувства.“
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
