Какво се случва, когато една модна къща надживее своя основател?
Бележка на редактора: Включващ доброто, лошото и грозното, „Визията на седмицата“ е редовна поредица, посветена на разопаковането на най-обсъжданото облекло през последните седем дни
Започна с клаксон. След това излезе певецът Сам Смит, който се тътреше по модния подиум, облечен в шал от тартан, наметнат върху пуловер с v-образно деколте и функционална чанта, превърната в чанта. На главите им друг куп тартан беше усукан с черен тюл, който отдалеч приличаше на развяваща се маса черна коса. Без панталон, визията на Смит беше завършена с чифт високи ботуши на платформа от тартан и възлеста дървена тояга.
Гледахме ли аматьорско изпълнение на „Смело сърце“ на Мел Гибсън? Очевидно не. Смущаващият тоалет всъщност беше началният външен вид на шоуто на Vivienne Westwood есен-зима 2024 в Париж – колекция, която се оказа разногласна онлайн.
Проектиран от Андреас Кронталер, сътрудник на покойния Уестууд от 1990 г. и съпруг от 1992 г., последният сезон се почувства като отклонение от по-популярна версия на марката. В интерес на истината имаше много елементи от традиционното шоу на Westwood — обувката с висока платформа, препратката към роклята от 18-ти и 19-ти век, непочтителен проблясък на бузата на дупето, дори кодовете изглеждаха като намигване към историята на марката като пионер в бельото като връхни дрехи през 80-те години. Но екзекуцията беше объркана и объркана, чувство, което беше спретнато - и може би за съжаление - обобщено в облеклото на Смит.
Вивиен Уестууд, която почина през декември 2022 г., отдавна е призната за авангард на модната индустрия – прекрачвайки границите на това, което е приемливо, дори понякога това, което е годно за носене, и използва своята платформа, за да разшири дискусиите относно изменението на климата и свръхконсумацията . Нейните дизайни са повлияли на модните величия от Александър Маккуин до Джон Галиано, а етикетът дори се радва на скорошно възраждане сред Gen Z (толкова популярен е Vivienne Westwood 1990 „orb choker“, сега има стотици фалшификати, налични в Temu, AliExpress и Etsy).
Знаейки, че мнозина изпитват страст към марката, особено след смъртта на Уестууд, шоуто в събота изглежда докосна нервите. „Вивиан Уестууд ще се обръща в гроба си, гледайки Сам Смит в това издигане“, написа един недоволен фен на X. „Не мога да повярвам, че това е шоу на Вивиен Уестууд“, промълви друг. Докато много онлайн се оплакваха как последният сезон на Kronthaler е „осквернил“ и „опетнил“ модната репутация на Westwood.
В действителност Кронталер изигра важна роля в изграждането на наследството на Уестууд. От времето, когато Кейт Мос излезе на пистата с малко повече от капитанска шапка, ядяща шоколадов сладолед, Кронталер беше там и неговата визия е неотделима от ДНК-то на Уестууд.
Но може би етикетът работи най-добре, когато крещящото е балансирано с бляскавото. Пънк дизайнерката винаги е била, както пише Vogue, „конфронтативно подривна“, но тя също е била шивач, който разбира силата на пропорцията, силуета, формата. За всяка огромна тениска, която Уестууд изпрати по пистата, надраскана с писалка Sharpie, в нейния арсенал имаше 10 наистина трансцендентни визии.
Имаше пищната, инкрустирана с кристали корсетна рокля, която Линда Еванджелиста носеше за шоуто есен-зима 1995 г., издълбаният корсаж, приказно компенсиран от меката, омбре пола от щраусови пера. Или царствените сатенени бални рокли и елегантните, секси костюми с поли от пролет-лято 1998, две страни на един и същи архетип на Уестууд, които някак си щастливо могат да съжителстват на една писта. Кронталер доказа, че може и това. Просто вземете заключителния вид на есен-зима 2020 (дебютната му солова колекция). Бела Хадид е преосмислена като ренесансова принцеса в полупрозрачна бяла дантела, бухнали ръкави, розов сатенен корсет и кафяв кожен колан с подходящи меч и ножница.
В края на краищата има толкова много вариации на това какво означава „Vivienne Westwood“ – марката съществува повече от 50 години. За един човек истинският Westwood означава драпирани рокли и преувеличени корсети. За друг това са скъсани чорапи, голи дупета и бикини.
Когато една модна къща надживее своя основател, вниманието често се увеличава от носталгия. Но фурорът едва ли ще доведе до Кронталер. „Разбира се, забелязах тази вълна – този феномен“, каза той пред Financial Times през 2022 г., когато го попитаха за подновения интерес към марката Westwood. „Но аз се навеждам под него, опитвайки се да не бъда прекалено ангажиран. Не искам да правя пародия – да я преработвам, преработвам.“
„И това също не е моята природа, гледайки назад“, каза той.
