Лейбълът за трикотаж John Smedley иска да върне производството у дома
Може ли Обединеното кралство да стане по-конкурентно място за производство на луксозни модни марки? Иън Маклийн, управляващ директор и осмо поколение лидер на Джон Смедли, фирмата за трикотаж на семейството му, е твърдо убеден, че може.
От април Джон Смедли, който е базиран в Дербишър от 1784 г., го прави най-старата действаща фабрика за трикотаж в света, ще отвори врати за производство на трети страни за първи път от повече от 40 години.
Първият, който се записва за фабриката на Smedley, е другият притежател на Royal Warrant Daks, който се е ангажирал за да върне производството си на бреговете на Обединеното кралство, започвайки с колекция от трикотаж от 12 части. Марката за първи път излезе в чужбина с ключови продуктови линии като шивашки изделия и панталони в началото на 2000 г. след затварянето на нейните фабрики в Шотландия.
Ръководителят на продуктовия отдел Никълъс Бел отказа да сподели конкретна времева линия за това колко време ще отнеме производството да се прибере у дома, но казва, че марката ще продължи да „търси специализирани производители“, тъй като „ние вярваме, че Произведено в Обединеното кралство етикетът носи добавена стойност, както и положително възприятие от нашите клиенти. Имаме значителен бизнес в Азия, където оценяването на британския характер на марката и нашето 130-годишно наследство са ключови фактори.“
John Smedley тръгва през 50-те години на миналия век, когато отглежда легион от забележителни фенове, включително Одри Хепбърн и Мерилин Монро, които и двете носеха пуловери с ролетно деколте на марката; Шон Конъри, който носеше синята си поло тениска във филма за Джеймс Бонд от 1962 г. „Д-р Но“, където той беше първият актьор, изобразил измисления британски таен агент; и кралица Елизабет II, което доведе до връчването на два кралски варанта – първият през 2013 г., последван от друг през 2021 г.
В разцвета си Джон Смедли също произвежда плетени облекла за британски луксозни марки, включително Burberry, Пол Смит и Вивиен Уестууд - част от бизнеса, който представлява около половината от общите приходи, според Maclean. Но това започна да намалява от края на 80-те години на миналия век на фона на масово изселване на производството, при което много компании – в модата, както и в други индустрии – изместиха офшорни производства в страни с конкурентни цени като Китай и Индия.
„Тъй като глобализацията взе държат преди около 30 или 40 години и много по-евтино производство се появи в чужбина, марките мигрираха към снабдяване и производство на продуктите си на тези места“, спомня си Маклийн.
До 2009 г. Китай стана най-големият износител на стоки в света и най-голямата търговска нация със стоки през 2013 г., според данните на ОИСР, събрани от McKinsey and Co. Но това може да започне да се променя, когато отвъд океана ценовото предимство, което някога е привличало толкова много международни бизнеси, намалява.
Различни фактори, включително нарастващи разходи за производство и материали, проблеми с качеството и по-дълги срокове за изпълнение след Брекзит и пандемията, както и нарастващата враждебност на китайския президент Си Дзинпин към чуждестранни компании, накараха ръководителите на Запад да дадат приоритет на съкращаването на веригите си за доставки.
Ранните индикатори започнаха около четири преди години, когато опитни марки се опитаха да „намалят риска от операциите“ в Китай, като си осигурят резервен доставчик другаде, казва Лора Морол, директор на оперативното преструктуриране, търговията на дребно и веригата за доставки в PwC. Това в крайна сметка доведе до nearshoring - където компаниите все още произвеждат в чужбина, но в по-близка страна - тъй като позволяваше по-бързо попълване или корекции на дизайна.
Проучване на ръководни кадри от 2024 г., проведено от PwC съвместно с Make UK, която защитава инженерството и производството в страната, установи, че повече от половината от 200 висши ръководители сега виждат Обединеното кралство като по-конкурентно място за производство — много по-положителна перспектива в сравнение с 31 процента предходната година - като 61 процента вярват, че възможностите надвишават рисковете, поради подобряване на условията и по-благоприятна и стабилна политическа среда.
Америка, с нейният Закон за намаляване на инфлацията също увеличи привлекателността си като място за правене на бизнес. При президента Джо Байдън страната е отделила 369 милиарда долара за стимули за чиста енергия и намаляване на инфлацията чрез понижаване на разходите за енергия, се подчертава в доклада на PwC. Въпреки това компании от Обединеното кралство, като Джон Смедли, са оптимистични относно потенциала си за растеж.
„Дълго време цената движи всичко. Те не винаги са имали едни и същи стандарти за здраве и безопасност“, казва Маклийн. Тъй като съвременните, по-етично отговорни потребители все повече се питат къде и как се произвеждат продуктите им, повече марки ще дадат приоритет на прозрачността на веригата за доставки, смята той.
„Ползите за производството в Обединеното кралство са, че сме много по-близо до нашите партньори и имаме по-добър контрол върху това къде и при какви условия се произвеждат нашите продукти и суровини,” добавя Daks's Bell. „Винаги сме пренасяли значително количество стоки и суровини между Обединеното кралство и ЕС. След Brexit видяхме значително увеличение на нашите митнически и административни разходи и те също трябва да бъдат взети под внимание.“
Предизвикателството за производителите в Обединеното кралство е мащабът. „Как да възпроизведете масовия обем, който Китай може да произведе в страна, която до голяма степен е затворила всичките си производствени мощности? И да започнем да го увеличаваме отново е проблематично, когато погледнете обема, който някои търговци на дребно искат да направят“, предупреждава Морол. За луксозните марки, които са по-малко зависими от масовото производство, това е по-малко притеснение, признава тя – и това е проблем, който също може да бъде решен чрез подобрена технология и автоматизация.
Джон Смедли е похарчил над £ 3 милиона за инсталиране на нови машини преди откриването на фабриката. Тази година ще бъдат инвестирани още 1,5 милиона паунда в подкрепа на обновяването, както и разширяването на екипа за проектиране и разработка на продукти — който се присъединява към многото занаятчии, които са били наети във фабриката от десетилетия — и нови технологии за разработване на дизайни.
„Когато излязохме на пазара с този проект и проведохме спекулативни разговори с марки, за тях беше истинско разочарование да работят с производители, които не разбират модния календар, или да нямат достатъчно подкрепа между производител и дизайнер“, казва заместник-управляващият директор Джес Макгуайър Дъдли. „Това е една от областите, в които наистина сме инвестирали, като наемаме допълнителни програмисти и технолози за облекла, които работят с нашия дизайнерски директор, за да образоват марките как най-добре да произвеждат своите продукти.“
Подобренията ще ни „дадат гъвкавостта и креативността, които искаме да придвижим бизнеса си напред“, добавя Маклийн. Неговата цел е производството на трети страни да представлява една трета от бизнеса заедно с търговията на дребно и едро. „Да имаме този баланс и способността да се приспособяваме към икономически сътресения е нашата амбиция и именно този вид вземане на решения ни поддържаше през последните 240 години. Предполагам, че това ще ни подкрепи и в бъдеще.”
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
