Родригес: отдалеченият аванпост на Мавриций — с много по-малко посетители
През 1691 г., когато френският авантюрист Франсоа Легуа пристига на отдалечения и необитаем остров Родригес в Индийския океан, той с удивление открива огромни костенурки „в войски от две или три хиляди”, които бяха толкова гъсто натъпкани, че „човек може да върви по гръб стотина крачки, без да докосва земята”. аз, докато летя към това вулканично петно малко над 600 км източно от Мавриций. 90-минутното пътуване показва колко далече е това най-източно кътче на африканския континент.
Легуат и седемте му спътници мъже бяха бежанци хугеноти, които търсеха място, където да създадат протестантска колония и се очакваше да кацнат на Ил Бурбон (сега Реюнион). Вместо това капитанът на кораба им ги изостави на повече от 800 км извън курса. Отпадналите от корабокрушение засадили култури и живеели добре с риба и месо от костенурки, но след две години решили да построят лодка и да избягат. Причината да напуснат Родригес, както по-късно пише Легуа и също така е записано в съобщение, оставено там в ствола на дърво, е, че им липсват жени, „единствената радост на мъжа“.
Само французите имаха чаках. Днес жените тук са три към едно повече от мъжете, тъй като много от последните са заминали да работят на Мавриций. Автономен от 2002 г., Rodrigues изпитва удоволствие от това, че е значително различен от кораба-майка. Никога не е засегнат от захарни имоти или тежка индустрия, има почти никакъв трафик и въздухът му е толкова чист, че пчеларите могат да създадат изключителен мед. Докато Мавриций отбеляза малко под един милион международни туристи през 2022 г., Родригес получи само 13 000 (по-малко, отколкото Британският музей в Лондон може да получи за един ден).
Постоянно обитаван само от 1735 г., неговите 44 000 жители са предимно потомци на бели заселници и поробени африканци от Източна Африка и Мадагаскар. Традиционната музика, песни и танци на островитяните, известни като sega tambour, са толкова отличителни, че ЮНЕСКО ги определи като част от „нематериалното културно наследство“ на човечеството.
Когато започвам да изследвам, наслаждавайки се на 25C топлина и нежност вълни на защитеното от рифове море, аз имам за водач Остров Родригес, публикуван от Джон Мъри през 1923 г. Разположен тук в продължение на три години по време на Първата световна война, неговият автор, AJ Bertuchi, смята, че е „свой дълг“ да състави един . Мисля, че вината е изиграла роля, тъй като докато Европа беше заета да се избива, той беше безопасно приютен в тропически рай с 6000 островитяни, чийто живот се въртеше около риболова и земеделието.
Той забеляза с възхищение как всички пеят, докато работят, било то при засаждане на фасул или при дърпане на риболовни мрежи. Повечето хора ставаха рано и си лягаха по залез слънце и не проявяваха голям интерес към „le grand pays“, както е известен външният свят. Спокойствието беше толкова пълно, че Бертучи записва как паяците могат да изградят огромни мрежи между дърветата, които „се простират от едната страна на пътя до другата, на разстояние от осем до десет фута“.
Родригес все още е блажено спокоен , едва сега паяците са се научили да хвърлят своите сложни капани между телеграфните стълбове, граничещи с пътищата, които висят на слънчевата светлина като огромни, тънки мрежи. Островът е само около 18 км на 6 км и картата му се чете като празник с кола: има Rivière Banane, Caverne Patate и Pointe Manioc. Най-високата точка, на 393 метра, е Мон Лимон и когато се изкача там, гледката е към хълмиста земеделска земя, оградена от хипнотизираща тюркоазена лагуна. Той се простира на над 7 километра на части и само гледането на блестящия му блус повдига настроението. Напомня ми за позлатените ореоли, които увенчават светите фигури в християнското изкуство.
Легуа най-накрая успя да се върне в Европа през 1698 г. и десетилетие по-късно публикува книга за мъките си, която неизбежно предупреди света за изобилието на гигантски костенурки с купол и седло, обитаващи Родригес. Те се оказаха лесно месо за преминаващите кораби. Една френска фрегата, L’Oiseau, откарва 18 635 между 1759 и 1761 г. (както отбелязва натуралистът Джералд Дърел, когато описва посещение тук през 1976 г.). Около 1800 г. както ендемичните куполообразни, така и седловидните гигантски костенурки са били преследвани до изчезване.
Мисията на Дърел беше да улови някои застрашени летящи лисици Родригес (известни също като плодови прилепи), които в крайна сметка бяха транспортирани до зоопарка в Джърси, където живеят техните потомци. По това време бяха останали само 70 в дивата природа, но благодарение на усилията за опазване на острова сега има около 20 000, които често виждам да се реят над върховете на дърветата в кайсиевия здрач.
Мястото, на което да се насладите как може да е изглеждал Родригес преди пристигането на хората, е природният резерват Франсоа Легуа, който се простира на 20 хектара варовикови каньони и пещери. Открит през 2007 г., той е дом на около 4000 костенурки, предимно гигантски и радиати видове Алдабра, които са най-близките оцелели роднини на онези, които някога са процъфтявали тук. „Алдабра може да живее 250 години“, казва ми мениджърът Били Немурс, докато правим обиколка, „и видях малко сън в продължение на пет дни.“ Животните ми изглеждат доста нахални — като котките, те обичат да бъдат галени под вратовете им, а някои много се вълнуват от цветни дресьори, които смятат за храна.
Повторното оживяване също е в основата Резерват Grande Montagne с площ от 25 хектара в източната част на острова, където е оцеляла последна следа от местна гора. Тук водените от рейнджъри разходки предоставят шанс да забележите двете останали ендемични птици на острова, коприварчето Rodrigues и fody Rodrigues, докато неговият информационен център разполага с пълен скелет на пасианса. Подобно на по-известното додо, тази нелетяща птица е била преследвана до изчезване, но е процъфтявала по времето на Легуат. Той записа как те могат да избягат от хората му и ако бъдат заловени, ще ронят сълзи и ще отказват да ядат.
По-щастлива приказка е тази за прочутото кафене marron. Това дърво се смяташе за изгубено до 1980 г., когато учител показа снимка на своя час по биология. „Има един близо до къщата ми“, каза проницателен ученик и след като резниците бяха изпратени в Кралските ботанически градини в Кю и семената бяха размножени, последва местно презасаждане. Проследявайки оригинала в Mon Plaisir, намирам, че процъфтява, но за съжаление е затворено в защитна тел, белите му цветове блестят ярко като хваната в капан красота, гледаща през прозореца с желязна решетка на серали.
Навън на рифа , има подобно усещане за остров, който се опитва да се възстанови от нечувствителността на миналото. Докато Бертучи се забавляваше с опити да хване акула, аз реших да се присъединя към неделна екскурзия до Ил о Кокос, убежище като палачинка за около 45 000 морски птици, главно рибари и рибарки. В 9 часа сутринта, като някаква голяма регата, потеглихме за едночасовия преход във флота от рибарски лодки, засенчени с раирани тенти, всяка от които управлявана от капитан с хладилна кутия за пикник за своите гости. Пътуващите се допускат само до част от това убежище, където, под непрекъснат хор на птичи гняв, ние седим до плажа, пъхнати в богата яхния от октопод и боб, измита с розе от Мавриций.
На Родригес, прясна, изобилна и евтина риба и морски дарове са основна атракция, с омари, скариди, скариди и раци в менюто. Друго привличане е колко спокоен и безопасен е островът, както откривам, когато наемам електровелосипед от Ерве Гримо, французин, който се премести тук преди 15 години. „Как да го заключа?“ Аз питам. „Няма нужда“, отговаря той и когато повдигам вежди, той се усмихва и отговаря „Защо мислиш, че живея тук?“.
И така, карам педалите до оживения съботен пазар в столицата, Порт Матурин, и паркирам колело за 2000 евро под дърветата до стадо скутери, ключовете на някои от които са оставени в запалването . Все още е там, когато се връщам, нося купчина лакомства на Rodrigues, включително мариновани кисели лимони, лют сос, изсушена наденица и домашна торта с папая.
Такова доверие не е еднократно. По време на превъзходен обяд с wahoo ceviche с розови зърна черен пипер в L’Atelier Gourmand, новият му собственик от Мавриций, Ромен Созие, ми разказва как току-що е купил къща в хълмовете за семейството си. „След като всичко беше подписано“, разсъждава той, „отидох при собственика и поисках ключовете – а той просто се засмя и каза, че няма такива.“
Може ли този мир да продължи? Неизбежно идва промяната. Миналия декември първите круизни кораби от повече от десетилетие пристигнаха в Порт Матурин, управляван от френската луксозна компания Ponant. Constance Hotels & Resorts, гигант в хотелиерството в Индийския океан, наскоро пое два от най-добрите морски курорти на острова и се работи по разширяване на пистата на летището, за да поеме самолети, по-големи от 72-местните Air Mauritius ATR 72, които в момента свързват Родригес към света.
„Не искаме масов туризъм“, уверява ме Жан Ален Вонг Со, комисар по туризма на острова. „Вместо това искаме да запазим нашата автентичност и екосистема.“ Пластмасовите торбички вече са забранени и са въведени мерки за използване на слънчева енергия и събиране на дъждовна вода. Неговият план е да добави три или четири нови хотела и да увеличи броя на посетителите с 40 процента. Родригес най-накрая възприема le grand pays, но да се надяваме, че ще остане с бавното и премерено темпо на гигантската костенурка.
Подробности
Найджъл Тисдал беше гост на Органа за насърчаване на туризма на Мавриций (), Туристическата служба на Родригес (няма уебсайт, въпреки че е във Facebook или имейл [email protected]) и Air Mauritius (). Полети от Лондон Гетуик до Родригес през Мавриций струват от £868 двупосочно. Двойните стаи в C Rodrigues струват от €220 на полупансион (), а в Constance Tekoma от €325 на полупансион ().
