Родригес: отдалеченият аванпост на Мавриций — с много по-малко посетители

През 1691 година, когато френският авантюрист Франсоа Легуа идва на отдалечения и ненаселен остров Родригес в Индийския океан, той с учудване открива големи костенурки „ в войски от две или три хиляди ”, които бяха толкоз гъсто натъпкани, че „ човек може да върви по тил стотина крачки, без да допира земята ”. аз, до момента в който хвърча към това вулканично леке ​​малко над 600 км източно от Мавриций. 90-минутното пътешестване демонстрира какъв брой надалеч е това най-източно кътче на африканския континент.

Легуат и седемте му спътници мъже бяха бежанци хугеноти, които търсеха място, където да основат протестантска колония и се очакваше да кацнат на Ил Бурбон (сега Реюнион). Вместо това капитанът на кораба им ги изостави на повече от 800 км отвън курса. Отпадналите от корабокрушение засадили култури и живеели добре с риба и месо от костенурки, само че след две години решили да построят лодка и да избягат. Причината да изоставен Родригес, както по-късно написа Легуа и също по този начин е записано в известие, оставено там в ствола на дърво, е, че им липсват дами, „ единствената наслада на мъжа “.

Само французите имаха чаках. Днес дамите тук са три към едно повече от мъжете, защото доста от последните са отпътували да работят на Мавриций. Автономен от 2002 година, Rodrigues изпитва наслаждение от това, че е доста друг от кораба-майка. Никога не е обиден от захарни парцели или тежка промишленост, има съвсем никакъв трафик и въздухът му е толкоз чист, че пчеларите могат да основат извънреден мед. Докато Мавриций означи малко под един милион интернационалните туристи през 2022 година, Родригес получи единствено 13 000 (по-малко, в сравнение с Британският музей в Лондон може да получи за един ден).

Постоянно населяван единствено от 1735 година, неговите 44 000 поданици са най-вече потомци на бели заселници и поробени африканци от Източна Африка и Мадагаскар. Традиционната музика, песни и танци на островитяните, известни като sega tambour, са толкоз отличителни, че ЮНЕСКО ги дефинира като част от „ нематериалното културно завещание “ на човечеството.

Когато стартирам да проучвам, наслаждавайки се на 25C топлота и деликатност талази на предпазеното от рифове море, аз имам за лидер Остров Родригес, оповестен от Джон Мъри през 1923 година Разположен тук в продължение на три години по време на Първата международна война, неговият създател, AJ Bertuchi, счита, че е „ собствен дълг “ да сформира един. Мисля, че виновността е изиграла роля, защото до момента в който Европа беше заета да се избива, той беше безвредно приютен в тропически парадайс с 6000 островитяни, чийто живот се въртеше към риболова и земеделието.

Той видя с удивление по какъв начин всички пеят, до момента в който работят, било то при засаждане на боб или при дърпане на риболовни мрежи. Повечето хора ставаха рано и си лягаха по залез слънце и не проявяваха огромен интерес към „ le grand pays “, както е прочут външният свят. Спокойствието беше толкоз цялостно, че Бертучи записва по какъв начин паяците могат да изградят големи мрежи сред дърветата, които „ се простират от едната страна на пътя до другата, на разстояние от осем до 10 фута “.

Родригес към момента е блажено спокоен, едвам в този момент паяците са се научили да хвърлят своите комплицирани клопки сред телеграфните стълбове, граничещи с пътищата, които висят на слънчевата светлина като големи, тънки мрежи. Островът е единствено към 18 км на 6 км и картата му се чете като празник с кола: има Rivière Banane, Caverne Patate и Pointe Manioc. Най-високата точка, на 393 метра, е Мон Лимон и когато се изкача там, гледката е към хълмиста земеделска земя, оградена от хипнотизираща тюркоазена лагуна. Той се простира на над 7 километра на части и единствено гледането на блестящия му блус повдига настроението. Напомня ми за позлатените ореоли, които увенчават светите фигури в християнското изкуство.

Легуа най-сетне съумя да се върне в Европа през 1698 година и десетилетие по-късно разгласява книга за тъгите си, която неизбежно предизвести света за изобилието на великански костенурки с купол и седло, обитаващи Родригес. Те се оказаха елементарно месо за преминаващите кораби. Една френска фрегата, L’Oiseau, откарва 18 635 сред 1759 и 1761 година (както отбелязва натуралистът Джералд Дърел, когато разказва посещаване тук през 1976 г.). Около 1800 година както ендемичните куполообразни, по този начин и седловидните великански костенурки са били преследвани до изгубване.

Мисията на Дърел беше да улови някои застрашени летящи лисици Родригес (известни също като плодови прилепи), които в последна сметка бяха превозени до зоопарка в Джърси, където живеят техните потомци. По това време бяха останали единствено 70 в дивата природа, само че с помощта на напъните за запазване на острова в този момент има към 20 000, които постоянно виждам да се реят над върховете на дърветата в кайсиевия здрач.

Мястото, на което да се насладите по какъв начин може да е изглеждал Родригес преди идването на хората, е естественият резерват Франсоа Легуа, който се простира на 20 хектара варовикови каньони и пещери. Открит през 2007 година, той е дом на към 4000 костенурки, най-вече великански и радиати типове Алдабра, които са най-близките оживели родственици на тези, които в миналото са процъфтявали тук. „ Алдабра може да живее 250 години “, споделя ми мениджърът Били Немурс, до момента в който вършим обиколка, „ и видях малко сън в продължение на пет дни. “ Животните ми наподобяват много нахални — като котките, те обичат да бъдат галени под вратовете им, а някои доста се вълнуват от цветни дресьори, които считат за храна.

Повторното възкръсване също е в основата Резерват Grande Montagne с повърхност от 25 хектара в източната част на острова, където е оживяла последна диря от локална гора. Тук водените от рейнджъри разходки дават късмет да забележите двете останали ендемични птици на острова, коприварчето Rodrigues и fody Rodrigues, до момента в който неговият информативен център разполага с цялостен скелет на пасианса. Подобно на по-известното додо, тази нелетяща птица е била преследвана до изгубване, само че е процъфтявала по времето на Легуат. Той записа по какъв начин те могат да избягат от хората му и в случай че бъдат хванати, ще ронят сълзи и ще отхвърлят да ядат.

По-щастлива приказка е тази за фамозното кафене marron. Това дърво се смяташе за изгубено до 1980 година, когато преподавател сподели фотография на своя час по биология. „ Има един покрай къщата ми “, сподели остроумен възпитаник и откакто резниците бяха изпратени в Кралските ботанически градини в Кю и семената бяха развъдени, последва локално презасаждане. Проследявайки оригинала в Mon Plaisir, намирам, че процъфтява, само че за жалост е затворено в защитна тел, белите му цветове блестят блестящо като хваната в капан хубост, гледаща през прозореца с желязна решетка на серали.

Навън на рифа, има сходно чувство за остров, който се пробва да се възвърне от нечувствителността на предишното. Докато Бертучи се забавляваше с опити да хване акула, аз взех решение да се причисля към неделна екскурзия до Ил о Кокос, леговище като палачинка за към 45 000 морски птици, основно риболовци и рибарки. В 9 часа сутринта, като някаква огромна регата, потеглихме за едночасовия преход във флота от риболовен лодки, засенчени с раирани тенти, всяка от които ръководена от капитан с хладилна кутия за пикник за своите посетители. Пътуващите се позволяват единствено до част от това леговище, където, под непрестанен хор на птичи яд, ние седим до плажа, пъхнати в богата яхния от октопод и фасул, измита с розе от Мавриций.

На Родригес, прясна, изобилна и евтина риба и морски блага са съществена атракция, с омари, скариди, скариди и раци в менюто. Друго привличане е какъв брой спокоен и безвреден е островът, както откривам, когато ангажирам електровелосипед от Ерве Гримо, французин, който се реалокира тук преди 15 години. „ Как да го заключа? “ Аз запитвам. „ Няма потребност “, дава отговор той и когато повдигам вежди, той се усмихва и дава отговор „ Защо мислиш, че пребивавам тук? “.

И по този начин, карам педалите до оживения съботен пазар в столицата, Порт Матурин, и паркирам колело за 2000 евро под дърветата до стадо скутери, ключовете на някои от които са оставени в запалването. Все още е там, когато се връщам, нося купчина лакомства на Rodrigues, в това число мариновани кисели лимони, пикантен сос, изсушена наденица и домашна торта с папая.

Такова доверие не е еднократно. По време на великолепен обяд с wahoo ceviche с розови зърна черен пипер в L’Atelier Gourmand, новият му притежател от Мавриций, Ромен Созие, ми споделя по какъв начин преди малко е купил къща в хълмовете за фамилията си. „ След като всичко беше подписано “, разсъждава той, „ отидох при притежателя и желаех ключовете – а той просто се засмя и сподели, че няма такива. “

Може ли този мир да продължи? Неизбежно идва смяната. Миналия декември първите круизни кораби от повече от десетилетие дойдоха в Порт Матурин, ръководен от френската първокласна компания Ponant. Constance Hotels & Resorts, колос в хотелиерството в Индийския океан, неотдавна пое два от най-хубавите морски курорти на острова и се работи по разширение на пистата на летището, с цел да поеме самолети, по-големи от 72-местните Air Mauritius ATR 72, които сега свързват Родригес към света.

„ Не желаеме всеобщ туризъм “, твърди ме Жан Ален Вонг Со, комисар по туризма на острова. „ Вместо това желаеме да запазим нашата достоверност и екосистема. “ Пластмасовите торбички към този момент са неразрешени и са въведени ограничения за потребление на слънчева сила и събиране на дъждовна вода. Неговият проект е да добави три или четири нови хотела и да усили броя на посетителите с 40 %. Родригес най-сетне възприема le grand pays, само че да се надяваме, че ще остане с бавното и премерено движение на гигантската костенурка.

Подробности

Найджъл Тисдал беше посетител на Органа за поощряване на туризма на Мавриций (), Туристическата работа на Родригес (няма уеб страница, макар че е във Фейсбук или имейл [email protected]) и Air Mauritius (). Полети от Лондон Гетуик до Родригес през Мавриций костват от £868 в двете посоки. Двойните стаи в C Rodrigues костват от €220 на полупансион (), а в Constance Tekoma от €325 на полупансион ().