Собственикът на Diesel и Margiela Ренцо Росо дава приоритет на продуктите пред развлеченията
Само The Brave, италианската холдингова компания, която притежава Diesel и Maison Margiela, дава приоритет на придобиванията по веригата за доставки. За основателя и председател Ренцо Росо, това бележи продължаващо отклонение от сливанията и придобиванията в модния бизнес към инвестиции в производствени ресурси и техническо ноу-хау, като част от целта на изпълнителния директор за по-голяма ефективност и по-добри маржове, както и постоянен ангажимент за подкрепа на Италия вериги за доставки.
В понеделник OTB обяви, че е придобил мажоритарен дял в базирания във Виченца производител на луксозни обувки Calzaturificio Stephen, който е стратегически доставчик за групата повече от две десетилетия. Сделката, чиито условия не бяха оповестени, беше сключена от производствения клон на OTB, Staff International, и е част от дългосрочна стратегия за подобряване на продуктовото развитие на нейните марки, които включват Marni, Jil Sander и Viktor & Rolf.
„Ние сме обратното на другите луксозни групи. Другите имат красиви марки и аз им се възхищавам, разбира се, но те отиват повече в посока на забавление“, казва Росо пред Financial Times в централата на Diesel в Милано на фона на натоварения график на седмицата на модата, където повечето от марките на OTB представиха писта шоу. „Ние сме по-фокусирани върху продукта.“
Делът на OTB в Calzaturificio Stephen, създаден през 1967 г. от Франческо Бертоло и управляван днес от децата му Стефано, Антонела и Валерия Бертоло, следва миналогодишното придобиване на италианската кожа доставчик на стоки Frassineti. Фокусът на групата върху италианското майсторство я прави „изключително конкурентна“ в международен мащаб, казва Росо. „Преди няколко години никога не бих си помислил да купя или да стана партньор във веригата за доставки. Сега мисля, че е задължително.“
OTB е сред вълната от луксозни компании, които привличат доставчици, за да осигурят достъп до суровини или по-голям оперативен контрол. През 2023 г. Chanel и Brunello Cucinelli обявиха съвместна сделка за придобиване на дял във фирмата за кашмир Cariaggi Lanificio; Prada Group и Ermenegildo Zegna Group се обединиха, за да придобият италианския производител на трикотаж Luigi Fedeli e Figlio; и Burberry придобиха доставчика на техническо връхно облекло Pattern.
„Има твърде много проблеми, държава по страна“, казва Росо, цитирайки продължаващия израелско-палестински конфликт, войната на Русия с Украйна, търговската война между САЩ и Китай и затегнатите граници на Обединеното кралство след Брекзит. Индуцираните от пандемията блокирания и инфлационният натиск през последните няколко години също засегнаха веригите за доставки в световен мащаб и засегнаха производството, казва той.
OTB имаше нокаут през 2023 г., като приходите достигнаха 1,9 млрд. евро, което е с 10,2% повече от предходната година. Ключовите й марки имаха силен импулс, като Diesel, Maison Margiela и Jil Sander постигнаха двуцифрен ръст, някои под ново ръководство. Лука Ло Курцио се присъедини към Jil Sander като главен изпълнителен директор през май 2023 г. от Ermenegildo Zegna Group, а Margiela се ръководи от Гаетано Скиуто, който се присъедини от Джорджо Армани през юни 2023 г. Diesel обаче е без глобален главен изпълнителен директор, откакто Ералдо Полето се оттегли през февруари 2023 г. ..
И все пак може да се усети предпазливост от рокендрол изглеждащия изпълнителен директор, който има инициалите си татуирани на пръстите си и носи униформа от небрежни черни дрехи. „Двадесет и двадесет и три беше добра година не само за нас, но и за останалата част от лукса. Не мисля, че 2024 г. ще бъде толкова красива“, казва Росо. „Започваме да виждаме първите числа от януари и февруари. Трудно е, но мисля, че можем да се защитим, защото имаме много уникални и красиви продукти.“
Това със сигурност беше вярно с колекциите есен/зима 2024 на Diesel, Marni и Jil Sander, чиито артистични директори Глен Мартенс , Francesco Risso и Lucie и Luke Meier, съответно, всички изглежда постигнаха своя успех, тъй като постигнаха точния баланс между предоставянето на креативна, но продаваема гледна точка в конфекцията и предлагането на изключително желани аксесоари.
OTB в момента е малка част от размера на по-големите луксозни играчи като LVMH и Kering. За разлика от двата френски конгломерата, чиито портфейли са склонни да се похвалят с наследствени марки със силни бизнеси с кожени изделия, OTB до голяма степен се специализира в модни марки, изградени върху конфекция.
Уместността му, въпреки че е по-малък бизнес, е впечатляваща, казва Марио Ортели, основател и управляващ директор на консултантската компания за луксозни стратегии Ortelli and Co. „Ренцо Росо има уникален талант в намирането на майстори на творчеството“, той наблюдава. „Всички те са дизайнери със силна творческа гледна точка, която е в унисон с това, което потребителите търсят в модата“, и с потенциал „успешно да развиват линиите кожени изделия на своите марки в бъдеще“.
Докато Diesel остава перлата в короната на OTB, други лейбъли, като Maison Margiela, чието модно шоу пролет/лято 2024, проектирано от Джон Галиано, беше много нашумяло, бързо наваксват (групата не прекъсва продажбите на отделни марки) . „Растежът на Margiela се ръководи 100 процента от красотата на продукта, тъй като единствените пари, които харчим, са да направим хубаво шоу“, казва Росо, като отбелязва, че марката никога не е инвестирала в традиционна реклама.
„Марките в нашата група са специални, защото са много по-фокусирани върху продукта, отколкото върху тенденциите“, казва Росо, въпреки факта, че групата не се е срамувала от лудории като гигантската планина от презервативи който послужи като център на шоуто AW23 на Diesel. Изпълнителният директор твърди, че това е било по-малко маркетингов трик, а повече послание, насърчаващо приобщаването и безопасността на секса.
Diesel също възприе всеобхватни подходи за SS24 и AW24, като отвори изложбите си за обществеността. „Марката има толкова много фенове по целия свят, че помислихме как да я доближим до реалността на потребителя“, казва Росо. Той добавя, че дизайнерът Глен Мартенс се е отличил в създаването на „разбираеми модни концепции, които са по-демократични“.
Най-важното за Rosso е IPO-то на групата, което първоначално беше планирано да се проведе през 2024 г. Rosso потвърждава плановете си да отложи публичното листване до 2025 г. или дори 2026 г. поради текущия нестабилен макроикономически климат . За намеренията си за публичното листване той обяснява: „Не търсихме повече пари. Това е по-скоро за прозрачност. Ще се радвам за моите служители, ако могат да бъдат партньори, защото всеки може да има акции в компанията.“
Друг шофьор, казва Росо, идва от неговите седем деца. Трима вече работят в групата: Стефано стана председател на Margiela миналия юни и също така седи в борда на OTB; И Андреа, и Алесия работят в Diesel – като посланик на устойчивостта, наблюдаващ екологичните инициативи и съответно в маркетинга за Северна Америка. Росо, който тази година навършва 69 години, гледа на IPO като на част от своя план за наследяване. „Когато сте публична компания, имате много по-силна структура по отношение на управлението“, казва той и добавя: „Семейството ми вече е подготвено за това събитие.“
Тогава не е много различен от френския милиардер магнат Бернар Арно, чиито пет деца работят в LVMH и неговите марки. „Всяко семейство е различно. Никога не съм карал някое от децата си да дойде да работи при мен“, казва Росо. „Никога. Това беше тяхно решение. Нищо не е безплатно. Споделянето на името ми не помогна и те трябваше да спечелят уважение от своите мениджъри с работата си в компанията.“
Гледайки напред, Росо гледа към растеж в САЩ и Китай, както и към нововъзникващи икономики като Близкия изток, Индия, Тайланд и Виетнам. „Има повече неща, които можем да направим, за да укрепим позицията си, като например отваряне на повече магазини, за да покажем красотата на нашите продукти.“ Росо също подчертава новооткритото оценяване на „простотата“, с „по-малко щампи и по-малко лога“, за да се погрижи за промяна в поведението на клиентите, което също беше идентифицирано от други ръководители на луксозни стоки, включително главния изпълнителен директор на Tod’s Диего Дела Вале.
Росо смята, че не се е променило много, откакто основа Diesel през 1978 г. и OTB през 2002 г. „През уикенда видях свое видео от 90-те години и това беше шок“, казва той. Дори не можах да си спомня видеото, но ако видите речта ми отпреди 30 години, не е толкова по-различна от сега.” Сред първите му ключови приоритети са модерността, позитивността и смелостта. „Предполагам, че съм доста последователен. Това е същата визия, която имам днес.“
Кати Читракорн е действащ моден редактор на FT
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст навсякъде слушаш
