На „Дивото крайбрежие“ на Южна Африка

Под кайсиевите облаци на южноафриканска зора заставам пред дупката в стената — островна скална арка, свещена за народа Бомвана от Източен Кейп. Слушането на талази, които навлизат през дупката, е като да долепя ухо до черупка. С ритмичния взрив и тишината на прибоя е елементарно да се разбере за какво Бомвана гледат на арката като на портал, място, където могат да приказват с предшественици, които живеят под морето. На езика Xhosa го назовават ​​esiKhaleni, което значи „ мястото на рева “. За мен това е началото на едно странствуване нагоре по Дивия бряг – трагично крайбрежие, изпълнено с стихии, наречено поради странните си талази и корабокрушения.

Скитам се из крайбрежна горичка от млечни дървета. Моят лидер, Div de Villiers, показва пепеляви остатъци от свещени ритуали и тъжния вик на тромпетист. Той изяснява по какъв начин Бомвана е живяла по-на север в Пондоланд, където сме се запътили. Де Вилиърс приказва за техния фолклор и вярата в получовешки божества, живеещи в океана, които имат плавници за ръце и крайници: " Дори в този момент, след 40 години работа тук, съм сюрпризиран от това, което крие този пейзаж. Хората гледат Дивия бряг и си мислят, че е толкоз бърз и елементарен като линия на картата. Това е всичко друго, само че не и. "

Предишния ден бяхме минали четири часа път от Източен Лондон до останете в близката хижа за туристи, където барабанисти свиреха в бара през нощта. По пътя спряхме в село Куну пред портите на дома на Нелсън Мандела, който той построи след 27 години в пандиза. Това беше пейзажът, в който той е роден и заровен. „ Природата беше нашата детска площадка “, написа Мандела за детството си тук. „ От тези дни датирам любовта си към пустинята, към откритите пространства, простите хубости на природата, чистата линия на хоризонта. “

През идващите пет нощи маршрутът ни ще се извие нагоре по Дивия бряг, който стартира от устието на река Велика Кей и продължава около пресечена брегова линия за съвсем 300 километра до река Мтамвуна, границата на Квазулу Натал. Цялото ни 750-километрово пътешестване ще включва престои в Umngazi, фамилен курорт на 20 км южно от Порт Сейнт Джонс, и GweGwe Beach Lodge, нов в края на 2024 година За мен GweGwe е главното привличане – единственото място за пребиваване в частна концесия от 5000 хектара, скрита в по-големия естествен резерват Mkambati, който от своя страна е единственият публично предпазена зона на брега на Pondoland. Тази гореща точка на биоразнообразието има повече от 200 типа растения, които не се срещат на никое място другаде по света. Планът ни е да приключим в първокласния Oyster Box в Дърбан, като ядем фамозното къри на хотела предвид на градския фар с червен връх.

От дупката в стената тръгваме през хълмисти хълмове, покрити с рондавели, обичайните кръгли колиби в района, които през днешния ден са боядисани в розово от дъвка и арсеново зелено. Някои към момента са покрити със сламен покрив, множеството с гофрирана ламарина. Наслаждавам се на текстурирания подтекст, който едно сухопътно пътешестване може да даде — опцията да спрем за фотография на грациозен конник или да купим плодове от крайпътен продавач — само че също по този начин би трябвало да останем бдителни, пътувайки единствено на дневна светлина. Въпреки че има южноафриканци, които се движат сами по този маршрут, одобрих съвета, че професионален гид е най-хубавият метод за новобранец като мен. Де Вилиерс изяснява какъв брой доста се е трансформирало в тази „ проблематична земя “ през последните 20 години – заличаване на гори, нелицензирано строителство, повишаване на незаконните синдикати – и какъв брой незабавно е да се оцени това, което остава: „ Много идеалисти биха желали да видят целия Див бряг непокътнат. Това няма да се случи. “

Де Вилиерс, 62, знае какво приказва. Преди това е бил нает от южноафриканското държавно управление в ръководството на околната среда, управлявал е отдел за екологични закононарушения в продължение на 16 години и в този момент работи като екологичен съветник, създател и деятел. Общностите на Дивия бряг освен желаят да се възползват от своите запаси - в това число исполин и офшорни петрол и газ - само че и да защитят морския живот (включително техните божества, живеещи в океана) от сеизмични гърмежи. „ Хората тук имат история постоянно да се борят за земята си, против колониализма, а в този момент и провокациите от страна на огромния бизнес “, споделя той, „ намирам това за вдъхновяващо. “

С откровения диалог на де Вилиърс за израстването в годините на апартейда, ние се насочваме към музей в Мтата – къса, вълнуващо курирана последователност на живота на Мандела. Когато погледна в книгата на посетителите, единствено девет чужденци са пристигнали през последния месец. След това идва група възпитаници с червени папийонки. Техният преподавател чете думите на Мандела от една галерия: „ Има малко несгоди в света, които не можете да превърнете в персонален успех, в случай че имате желязната воля и нужните умения. “

Ние следваме автомагистрала N2, след което се изплъзваме към брега, където булото от мъгла се е вдигнало, с цел да разкрие лагуна. Водата отразява стадо крави Нгуни с техните дълги рога във формата на лира. Белият песъчлив бряг е толкоз дълъг, че се слива с мъглата на прибоя.

Umngazi, който датира от комерсиална станция от 1906 година, се състои от огрени от слънце вили за посетители, потопени в градини, цялостни с агапантус. Използваме го като база за преходи до околните села, през полета с гуава, където слънчеви птици висят от дървета като бижута. Пътуване нагоре по реката разкрива африкански рибни орли и черно-бели пъстри риболовци, балансиращи върху тръстика. Излизам, с цел да вдишам соления въздух на разходка по плажа — нежна увод, става известно, към най-важната точка на това пътешестване до Дивия бряг: GweGwe Beach Lodge.

Пътуването е дълъг следобяд от Umngazi и при приближаването ни хълмовете се изравняват в хълмисти пасища. Докато пресичаме брод в резервата Мкамбати, де Вилиърс сочи проломи, оградени с прилепнали палми. " Утре ", споделя той, " ще видите по какъв начин би трябвало да наподобява това място без човешко влияние. С всеки завой [на реката] има още един величествен водопад, прикрит в гората. Все едно прелиствате страниците на книга с картинки. "

Има причина за неналичието на селища: от 1922 година до 1959 година Мкамбати е функционирал като колония на прокажени. След като е открито лекарство, болничното заведение се трансформира в клиника за туберкулоза. През 1977 година крайбрежната част на Мкамбати е оповестена за естествен резерват и е възобновена с фауна, в това число извънземни типове като орикс и жираф, а туристите идват на ловни сафарита. Това се оказа неустойчиво и завърши през 80-те години на предишния век с ръководството на резервата за екотуризъм от Министерството на природата на Източен Кейп.

Като част от процеса на реставрация след апартейда, седем от общностите на Мпондо, в началото изгонени от колонията на прокажените, получиха върната земя, развой, приключен през 2004 година Тези седем общности се сплотиха и избраха да продължат да ръководят Мкамбати като предпазена зона, употребявайки туризма за основаване на работни места и приходи.

Колин Бел, съосновател на Natural Selection Safaris, която в този момент има 26 хижи и лагери в Южна Африка, Ботсвана и Намибия, завоюва търга за създаване на дребен хотел, макар че това беше дълъг развой. „ Преди 23 години дадох заричане на общността “, споделя той. „ Оттогава се пробвам да накарам GweGwe да работи, което заради комплицираната администрация – за привеждане в сходство на частния бранш с държавното управление и общностите – беше доста по-сложно от елементарното създаване на хижа. “

Настанявам се да чета до огъня в моята вила, която е един от деветте поразително елегантни жилището със стъклени фасади. През юни и юли океанът начело кипи от бягането на сардини - миграция, която разрешава на други типове да хвърлят хайвера си, привличайки гърбави. Пристигнах в ноемврийска стихия, само че до момента в който нестабилното време може да прикрие всевъзможни пробиващи се китове, то носи лично въодушевление, в това число призрачна палитра, на фона на която всеки цвят - пламъците на зебрите на Бърчел, горещите розови нюанси на цъфтящите лилии - изпъква със странна луминесценция. „ Никога не забравяйте, че нашите хора бяха отстранени от този пейзаж “, споделя Мтембу Нцекени, ръководител на Mkambati Land Trust, който ми споделя локалната история. „ Винаги ще имаме вяра, че нашите предшественици живеят във водата, пещерите и горите. Това е част от това, което сме ние. “

На идващия ден еландът и гнуът, които се надяваме да забележим, се крият от времето. Решаваме, че е прекомерно влажно, с цел да се разходим до дефилето KwaDlambu - Super Bowl, както е прочут този натурален амфитеатър, обкръжен с жълти дървета и махагон. Нито можем да плаваме с каяк в мангровите гори на река Мтенту. Вместо това се насочваме към водопада Мкамбати. От този подковообразен борд, където сладката вода се влива в океана, диря границата сред реката и морето, сред морето и небето. Замъгляването ми припомня за необикновеното чувство, което изпитвам на западния бряг на Ирландия: това е едва място, където духовното се усеща близо.

Следваме нашия локален лидер, Анелка Нцикелело, в речното дере откъм гърба. Копия от алое и треперещи длани се пръскат като кормила, растежът е толкоз несметен, като че ли слушам по какъв начин листата стенат, до момента в който порастват. Твърде влажно е, с цел да забележим зелените и алените крила на турако от Knysna високо в короната, само че колкото по-дълбоко навлизаме в зеленината, толкоз по-силно е чувството, че се връщаме обратно във времето. Нцикелело ми демонстрира растение с кремави пъпки. " Ние назоваваме това импефо. Изгаряме го като тамян, с цел да възкресим нашите предшественици. " Той бере малко горски плодове — „ num-num “, които готвачът на GweGwe, Sanele Duma, по-късно ще употребява, с цел да направи апетитен, благоуханен чийзкейк.

Катерим се в комплекс от надвеси от пясъчник. Подът на пещерата е посипан с натрошени черупки от ритуали, едната страна е отворена към реката пет метра по-надолу. Нцикелело ме подтиква към ръба, с цел да видя повече от каскадните водопади Страндлоупър. С грацията на птица той скача в черната вода изпод, стряскайки хор от свистящи жаби.

На идната вечер изследваме другия завършек на резервата и каменно имение, принадлежащо на свещеника, който в миналото се е грижил за прокажените. Когато приближавам лицето си до измитите от дъжда прозорци, с цел да надникна във вътрешността, де Вилиерс споделя история за това, когато е отседнал тук през 1996 година През нощта той е чул стъпки и дрънчене на ключове. Мислейки, че е пазачът, той отиде до кухнята. Стъпките стопираха, само че единствено за момент. Така че той пропълзя по коридора по стомах, с цел да изследва по-нататък, само че там нямаше никой. На идващия ден, когато той се разписа в книгата за гости, два по-ранни записа записаха същите шумове, отекващи надолу по коридора.

Връщам се за нощувка в GweGwe, последната ми преди нашето къри от Дърбан. Слушам вълните, осъзнавайки всичко, което това пътешестване разкрива и крие. Чудя се какъв странник би могъл да пристигна чак дотук, като се има поради, че това не е блестящото огромно пет сафари, с което Южна Африка е по-известна, а прекарване, по-сложно и исторически нюансирано.

Гледам филм за деятели от Дивия бряг, които поеха (и провалиха) проекти за сеизмично изследване на петрол и газ. Обмислям пластовете, които лежат под привлекателното име - Дивият бряг - което ме притегли тук преди всичко. Мисля си за размитата линия на хоризонта, сливаща земя и вода, за предците в океана. Когато изгася лампата си, не се опасявам от призраците, а съм надълбоко утешен от това къде се намирам. В този раздран свят е красиво нещо да намериш вяра там, където хората и мястото към момента са тясно свързани, където свещената природа към момента виси.

Подробности

Софи Робъртс беше посетител на Journeys by Design (), който предлага шестнощно частно странствуване с екскурзовод по юг Африканското диво крайбрежие от 5 539 английски лири на човек, основано на двойка, пътуваща дружно

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран