Нещата не са такива, каквито изглеждат на Седмицата на модата в Милано за мъже

Истинското и подправеното наподобява занимаваха Милано през този сезон на мъжкото облекло пролет/лято 2025 година – и за първи път не ставаше дума за козината. По-скоро това е по-широк обсег, който кима към „ лъжливата просвета “ на фалшификатите, изкуствения разсъдък и „ дълбоките имитации “, изкуствено закръглени лица и плоскостта на двуизмерните изображения.

Звучи като странна купчина препратки, само че не толкоз необичайно, колкото някои от стилните визии, които видяхме: Мартин Роуз прикрепи явно протезни носове към моделите, носещи контрабандни футболни екипи в дебютното си шоу в Милано; Миучия Прада и Раф Саймънс сътвориха дрехи, смесени от trompe l’œil, в това число 3D отпечатани „ колани “, преметнати ниско към чатала на панталоните им; и даже трезвата и изтънчена Zegna изпрати модели, държейки по една чанта във всяка ръка в (истинско) поле от (фалшив) ленен лен. вашата публика по същински и логичен метод и затова да ги убедите да купуват части? Фалшификацията на Prada, да вземем за пример, беше изцяло безапелационна. Отдалече облеклата изглеждаха естествени - до момента в който не се приближиха и не осъзнахте, че раираната тениска и платното в действителност са щампа " всичко в едно ", или че жилетка върху риза в действителност се състои от един компактно плетен пуловер, надупчен с декоративни детайли бутони.

Вместо емблеми и лозунги, Prada издълбава триъгълници от тила на ризи, пуловери и палта, като анти-лого, от време на време разкривайки долните пластове, от време на време кожата. Това беше приказен образец за фешън шоу като средство за предаване на идеи; облеклата безусловно се трансформираха пред очите ни, до момента в който детайлите плуваха във фокуса.

Всички тези колани с щампи, инкрустирани в ханша на панталоните, също изглеждаха ужасно — вълнуващ подробност, който, необичайно, елементарно можеше да се придвижи в дрешника на мъж, който желае да притегли вниманието и да концентрира взор върху слабините си. На други места имаше по-фини линии, като телени усукващи се яки и маншети на оксфордски ризи или памучни якета в ярки цветове като изобразяване на плакати, като че ли облеклата бяха манипулирани от незабелязан вятър, и плоски вълнени панталони с щампи, наподобяващи тежък туид. Чантите бяха здрави, издръжливи и продаваеми.

Чантите също бяха фокус във Fendi, където марката е на път да навлезе в своята 100-та година на активност под управлението на нов основен изпълнителен шеф, Пиер-Еманюел Ангелоглу. Силвия Вентурини Фенди сякаш задаваше въпроси за това какво съставлява същинският разкош, поглеждайки обратно към един век занаятчийство и превеждайки го в новите си творби. Тя се спря на дебелите шевове Selleria на къщата, основани на сарашки произведения, употребявайки ги за кантове на връхни облекла и вездесъщите кожени произведения.

Странно, сходно на Мартин Роуз, тя също се въодушеви от футбола – италианска национална фикс идея, съперничеща на модата – и сътвори собствен личен ерзац герб, с цел да украси облеклата си, белязан с емблеми на Fendi, извадени от архива, където тя в последно време прекарва доста време. Това е метод, който доста марки възприемат, като се има поради, че историята е нещо, което не може да бъде фалшифицирано.

Реалността на Dolce & Gabbana беше много по-ясна: без интелектуално разглеждане на симулакрумите, които обитават актуалното общество, без археологически ровене в архиви в търсене на изгубено време. Колекцията беше респект към Италия (тяхното всекидневно място за вдъхновение), посредством неаполитански шивашки и отклоняване през каталога на Марчело Мастрояни от средата на века. Това, което добави, беше гладка, лятна сбирка от къси къси панталони по поръчка и просторни панталони „ амфора “, закачени на подгъва, ризи с необятни разкроени и дебели райета като Pali da Casada, които пробиват венецианските докове.

Имаше и ръчно изтъкани визии от рафия, кимащи към италианските занаятчийски обичаи, само че с леко чувство. Наистина, след няколко сбирки, които се почувстваха леко тежки, това беше Dolce & Gabbana, която облекчаваше, освежаваше и в действителност оформяше. Беше елементарно шоу за гледане и удоволствие; това са лесни облекла за носене и наслаждение.

Такива бяха и стоките на Gucci. Все още новият дизайнер на лейбъла Сабато Де Сарно е вкоренил облеклата си в внезапната изчистеност на линията, естетически подтик, с цел да възобнови интереса към марката, само че в този момент работи върху компресирането на интензивно изкуство в тези елементарни силуети.

Той също по този начин има чудесно око за цветовете: неговият автограф анкора алено, обилният цвят на говеждо карпачо, този път се причисли от нежна ледена лавандула, ружено розово и киселинно зелено. Тези цветове биха могли да бъдат самоуверен избор за мъж, както и ризи, настръхнали с хиляди пайети или мъниста над едвам достигащи бедрата къси къси панталони (да, наклонността се ражда), само че Де Сарно ги накара да се почувстват извънредно същински. Същото се случи и с най-важните аксесоари, от които зависи бизнесът на Gucci. Те бяха дребни, лъскави чанти от гланцирана кожа с щамповано лого на марката, които имаха по-привлекателния тип на варени сладки.

Така че това беше лесното и същинското – какво ще кажете за нещо малко по-сложно и повече недействителен? JW Anderson сервира ужасно шоу от големи плетива, сатенени вратовръзки с примки, странни нарязани поли за автомивка и мечтани кожени или найлонови бомбър якета със чудноват ритник нагоре към подгъвите им. Той сподели, че е въодушевен от концепцията да бъде „ разлъчен “.

Самите облекла бяха трипови, с необикновени пропорции, подплатени сатенени палта или кожени туники, обгръщащи тялото, оставяйки кльощавите крайници на моделите да висят зле. Всеки ден те не бяха. Но ценовите точки на Андерсън са налични и публиката му е изкривена от млади и експериментиращи. Отчасти рисковата рокля, която е виждал да носят младежи, послужи като същина на тази сбирка, която беше едно от най-хубавите му излизания. Серия от плетени облекла, завършени като градски къщи в джорджиански жанр, може да бъде толкоз покрай собствеността, колкото и поколението Z.

Базираната в Лондон дизайнерка Мартин Роуз, която към този момент загатнах няколко пъти, показа необичайно шоу на модели, които се разхождат из затъмнен склад с изтъркани перуки с дължина до коленете и явно подправени залепени носове. Дрехите също бяха странни, само че в своите проучвания на странността - кожени чатали с ципове на панталони, изпъкнали чашки на гърдите на дамски облекла и думата " Ерос ", отпечатана върху облеклата - те имаха връзка с хипер-сексуализацията на поп културата в този момент.

Роуз е авторитетна фигура: нейните изкривени пропорции и целеустремено грозни аксесоари оказаха необятно въздействие върху мъжкото облекло през последното десетилетие, засилено в един миг от консултантска компания в Balenciaga. Това беше първото й шоу в Милано и макар че тя беше по-малка от бизнес проницателността и рекламната мощ на италианските великански марки, работата на Роуз към момента отекваше мощно, тъй като е 100 % достоверна.