Някои марки казват, че дънките им са екологични. Ето как да намерите чифт, който наистина е устойчив

НЮ ЙОРК (АП) — Вашият обичан чифт дънки може да е обиколил света през памучни ферми, бояджийници, перални уреди и заводи, преди да се озоват в дрешника ви. Денимът може в никакъв случай да не е бил носен, само че е изпран, шлифован, химически избледнял или третиран с лазер, с цел да наподобява по този начин.

Тези процеси може да изискват обилни количества вода, сила и химикали — част от повода денимът да се трансформира във все по-голяма цел за напъните за резистентност в стилната промишленост, която е измежду най-големите производители на излъчвания на парникови газове в света.

Марките реагират на по-широки информираност, като популяризират дънките си като „ устойчиви “, рекламирайки регенеративен памук, рециклирани нишки и техники за произвеждане с ниско ползване на вода. Но да разберем дали това е правилно е доста по-сложно. От една страна, устойчивостта е сложна за дефиниране — и няма повсеместен набор от стандарти.

Миналата седмица китайският колос за бърза мода Shein закупи Everlane, марка, известна с напъните си за бистрота и резистентност, наблягайки по-широките напрежения по отношение на мащаба и достъпността. Подобренията в устойчивите процеси нормално костват повече, което затруднява фирмите с бързи индустриални цикли и ниски цени да ги възприемат необятно. Потребителите са оставени да се ориентират в комплицирана мрежа от взаимни отстъпки, включващи аграрни практики, химически процеси, трудова нравственос и необятен диапазон от цени.

Експертите споделят, че хората могат да намерят резистентен деним, като научат по какъв начин в действителност се вършат дънките.

Всичко стартира с развъждането на памук

Повечето дънки се създават от памук, просвета, която може да изисква огромни количества вода, торове и пестициди.

Бет Дженсън, основен отговорник по въздействието в неправителствената Textile Exchange, сподели, че доста марки към момента нямат цялостна видимост за това от кое място идва памукът им. Тъй като производството на деним постоянно обгръща голям брой страни и снабдители, също може да бъде мъчно да се проследят изискванията на труд.

„ Ние като промишленост, групово, имаме да извървим дълъг път в това “, сподели тя.

Тъй като загрижеността за въздействието на модата върху околната среда нараства, някои марки потърсиха решения като регенеративен памук, който се концентрира върху здравето на почвата, биоразнообразието и намаляването на използването на синтетични химикали. Но както сподели Дженсън, това, което е осъществимо във плантация в Калифорния, може да не е на място като Индия или Австралия заради другия им климат.

Защо производството на деним е трудоемко и енергоемко?

След като памукът се прибере, той се преде в прежда и се боядисва — нормално с индиго, развой, който може да включва забележителна приложимост на вода и химически обработки. След това се вплита в дънкова тъкан и се изрязва и зашива в дънки.

След това дънките нормално минават през довършителни обработки, с цел да се основат разнообразни нюанси, избледнявания и изтощени текстури. Бил Къртин, притежател на основаната в Ню Джърси BPD Washhouse, сподели, че довършителната обработка на деним е разграничена на „ мокри “ и „ сухи “ процеси.

Мокрият развой включва пране на дънки с вода, химикали и обработки, които изсветляват или оцветяват денима. Исторически, марките са употребявали пемза, с цел да реализиран изхабен, почистен тип - с камъни, които постоянно се доставят от Мексико, добавяйки транспортни излъчвания и разноски към процеса. Много уреди в този момент минават към основани на ензими други възможности и озонови технологии, които употребяват по-малко вода.

Сухият развой основава ожулвания, мустаци и накъсани елементи или на ръка, или с лазерна технология, която съгласно Къртин е по-ефективна и по-малко трудоемка.

Много еластични дънки също съдържат тъкани като полиестер или еластан – синтетика, получена от изкопаеми горива, която може да отдели микропластмаса с течение на времето.

Но производството на резистентен деним е предизвикателство

Модният дизайнер Мария МакМанус прекара години в предпочитание да добави деним към своята линия с ниско влияние, само че не можа да откри метод да го направи, който да дава отговор на нейните полезности. Виновникът, сподели тя, постоянно е бил процесът на измиване.

„ От водна и химическа позиция това е доста инвазивно “, сподели тя.

Така че вместо това тя се достави с мрачен, занемарен деним от Япония — индиго, минимална обработка — и изцяло пропусна стадия на пране, заобикаляйки избелелия и отпаднал тип, който дефинира множеството търговски дънки. Това беше съзнателно ограничаване и се резервира с години.

Пробивът пристигна, когато тя си сътрудничи върху сбирка с Agolde, по-голяма марка за деним. Заедно със своята компания майка Citizens of Humanity, тя е уважавана в стилната промишленост поради фокуса си върху регенеративното развъждане на памук.

Работата с компанията даде на МакМанус достъп до инфраструктура, която дребната й марка не можеше да построи сама – консултантска организация, която я свърза с фермери за регенеративен памук, тестван развой на боядисване с индиго, употребяващ биохимични, а не петрохимични багрила, и прецизно следене на веригата за доставки.

Но даже този развой, сподели тя, не е елементарен. Органичните и регенеративните памучни култури могат да се провалят. Веригите за доставки са сложни за инспекция. „ Знаете, че когато ви кажат, че реколтата им се е провалила “, че са почтени, сподели тя за един снабдител. „ Знам, че мога да им се доверя, тъй като в действителност това, което трябваше да създадат като предприемачи или капиталисти, беше просто да получат елементарен памук – тъй като никой не тества тези неща. “

Но това постоянно води до по-високи цени. Чифт дънки от марката на McManus коства близо 700 $ - функционалност на дребни индустриални серии, сподели тя. „ Това в действителност е игра с единици. “

Намиране на най-устойчивия чифт дънки

Експертите споделят, че потребителите би трябвало да внимават с неразбираеми изказвания за резистентност и вместо това да търсят марки, които дават подробна информация за техните снабдителни и индустриални процеси.

Дейна Дейвис, стратегически фешън консултант, който управлява напъните за резистентност за етикета Mara Hoffman, насърчи купувачите да погледнат оттатък една продуктова страница и да проучат дали марките разискват трудовите права, текстила и индустриалните обекти в целия си бизнес – освен в капсулна сбирка.

„ Ако даден бранд в действителност изяснява за какво прави тези неща, тогава можете да получите чувството „ Добре, това се усеща достоверно “, сподели Дейвис. Но тя добави, че „ зеленото измиване “ – преувеличаването на изказванията за резистентност – може да затрудни потребителите да схванат какво е законно.

Сертификатите могат да оказват помощ, макар че Дейвис предизвести, че няма обединен етикет, който да подсигурява резистентност. Един, който си коства да потърсите, е документът B Corp, който прави оценка обществените и екологичните резултати на фирмите. Някои дървесни нишки като лиоцел, материал, който нормално се смесва в дънки, може да идват от източници, тествани от Forest Stewardship Council (FSC), което демонстрира, че дървесната маса е добита от отговорно ръководени гори.

Но един от най-простите способи за понижаване на отпечатъка на денима върху околната среда е и минимум блестящият: да купувате по-малко дънки, носете ги по-дълго, перете ги по-малко и пазарувайте втора ръка.

Според оценка на виталния цикъл на Levi Strauss & Co., в случай че 34,2 милиона души — или еквивалентът на 1 от 10 американци — купят чифт дънки втора ръка тази година вместо нови, това ще избегне почти 1,5 милиарда паунда (приблизително 0,7 милиона метрични тона) въглероден диоксид, еквивалентно на излъчванията на към 150 000 бензинови автомобила.

„ Най-устойчивото нещо, което можете да извършите, “ сподели Дженсън, „ е да употребявате артикул, който към този момент е създаден. “

___

Покритието на Associated Press за климата и околната среда получава финансова поддръжка от голям брой частни фондации. AP е само виновен за цялото наличие. Намерете стандартите на AP за работа с филантропи, лист с поддръжници и финансирани зони на покритие на AP.org.