Убежището на тропическите гори насред мегаполис

Здрачът пълзи над джунглата, парещ и вмирисан като сауна. Цикадите крещят. Жаби бип-бип. Отгоре се кикотят макаци в балдахина. Отпред езеро се разтваря в мрака, крайбрежията му са оградени от извисяващи се дървета. Светулките се носят в мрака.

Това е тип сцена в джунглата, която всеки, който е прекарал известно време в Югоизточна Азия, ще разпознае, само че довечера най-малко за първи път няма да дремя в потен хамак или да къмпингувам в гъмжаща от инсекти палатка. Седя до инфинити басейн на покрива, закачам пръсти на краката си във водата и сръбвам сингапурски слинг.

„ Искате ли нещо друго, сър? “ пита сервитьорът, до момента в който оставя ядене с подправени ядки и къри. Той потегля, с цел да обслужи различен клиент, до момента в който аз вземам решение, заплеснат от менюто с коктейли от прелитащ прилеп и светлините на финансовия квартал на Сингапур, мигащи над върховете на дърветата.

Природа е дума, която малко хора евентуално биха свързали със Сингапур. В края на краищата това е една от най-гъсто обитаемоте страни в света (изпреварвана единствено от Макао и Монако). Въпреки това измежду неговите небостъргачи, автомагистрали и надлези има ботанически градини, алеи с палми, публични паркове и крайбрежни алеи, както и четири естествени резервата и 20 естествени зони. Общо те обгръщат 3300 хектара - 5 % от сушата на острова или почти 23 Хайд парка.

Пътувах до Сингапур, с цел да отседна в новия Mandai Rainforest Resort. На ръба на резервата за диви животни Mandai с повърхност от 126 хектара и до зоологическата градина на града, това е удивително разкриване на първокласната хотелска група Banyan Tree: освен нейният 100-ти парцел, само че дом за притежателите Ho Kwon Ping и Claire Chiang, и двамата локални сингапурци, три десетилетия след основаването на марката през 1994 година

На повърхнина, естетиката на хотела от бетон и стъкло наподобява неуместно място в естествен резерват. Но сходно на Сингапур, неговият ослепителен дизайн крие зелено сърце. В бетона са пресовани шарки от кори и листни претекстове. Прозорците са отпечатани с точкова матрица за попречване на конфликти с птици. Всички 338 стаи имат панели за надзор на температурата, които наблюдават потреблението на сила минута по минута. Най-впечатляващи от всички са завесите от лиани, покриващи фасадата, украсените балкони, екраниращите прозорци, завесите на покрива.

„ Архитектите са го проектирали по този начин, че да се побере към дърветата, които към този момент са били тук “, изяснява Йени Джени, която управлява просветителните стратегии на курорта. „ В рамките на няколко години концепцията е растящите лиани да го създадат незабележим и да изчезне назад в гората. “ 

Най-впечатляващите характерности на курорта са неговите къщи на дървета във формата на капсула, които се реят на кокили над балдахина, като марсианските нашественици във „ Войната на световете “ на Х. Г. Уелс. Излизаме на палубата на един от тях, гледайки над върховете на дърветата към язовир Горен Селетар, чиито води обкръжават курорта. Мъгла се издига от гората, а дронго бърбори шумно наоколо. „ Вдъхновяващо е да видиш по какъв начин природата се завръща, в случай че й дадеш късмет “, споделя Джени.

За холандските заселници , които дойдоха тук при започване на 17-ти век, Сингапур би трябвало да е изглеждал като кътче от парадайса. Гъсталаци мангрови гори оплитаха бреговата линия; във вътрешността островът беше затрупан с девствена тропическа гора. Но до края на 19-ти век - изключително откакто островът става английски търговски пункт през 1819 година под управлението на Стамфорд Рафълс - дърветата му са унищожени. Еколозите пресмятат, че 99 % от гората в Сингапур е изчезнала през последните 200 години, дружно с 40 % от нейното биоразнообразие.

Фрагменти от тази изгубена гора обаче към момента оцеляват. Най-големият е естествен резерват Букит Тимах, основан през 1883 година от Натаниел Кантли, ботаник, подготвен в градините Кю в Лондон и по-късно шеф на ботаническите градини в Сингапур. Ужасен от унищожаването на локалните дървета, Кантли оглавява основаването на горски резервати из целия остров.

Проучването на резервата през днешния ден провокира смесени страсти: признателност за опазването му и горест за това, което е изгубено. От Banyan Tree пипвам такси за 15-минутно шофиране по автострадата Bukit Timah, една от най-натоварените автомагистрали в Сингапур, след което потеглям на утринна разходка в гората, сменяйки клаксоните на колите с птичи песни. Дърветата се издигат около пътеката като храмови стълбове, короните им са покрити от мъгла, корените на опорите се вият по пътеката.

Това са колосите от гората на диптерокарпа: терап, керанджи, меранти, серая. Поотделно те са на епохи, само че родословието им се простира доста по-назад; предците на диптерокарпите в миналото са опасвали суперконтинента Гондвана, обяснявайки за какво членовете на фамилията съществуват в земни масиви, които през днешния ден са разграничени от океани.

Изкачвам се до върха на резервата. На 164 метра надморска височина, това е най-високата точка на Сингапур, в този момент увенчана с мигаща радио кула. На върха виждам какъв брой мъничък е Букит Тимах — зелена пощенска марка от 1,7 кв. км, изоставена от разпростиращия се градски пейзаж — и се пробвам да си показва по какъв начин би трябвало да е изглеждал островът, когато тези могъщи дървета са го покривали, докъдето е стигало окото.

Докато по-голямата част от първичната гора на острова е била изгубена, региони с вторична гора са оживели и в някои случаи уголемен през последните няколко десетилетия. Централният водосбор е зелена линия в сърцето на града и обгръща няколко горски резервата, в това число резерват Mandai Wildlife Reserve, естествените паркове Windsor, Thomson и Chestnut и четири от резервоарите на Сингапур. 

През последните години градът постави съгласувани старания да свърже тези региони с „ паркови връзки “ – коридори за дивата природа. От Букит Тимах пропътувам една от тези зелени автомагистрали на изток в продължение на 8 километра. През по-голямата част от него рядко излизам от гората. От време на време пътеката изскача около натоварена автомагистрала, гъмжаща от пладнешки трафик, след което се потапя назад в джунглата, където единствените звуци са течащи потоци и вик на щурци. 

По пътя се изкачвам до върха на кулата Джелутонг, наблюдателна точка със стоманена рамка, с цел да се насладя на друга несъответствуваща гледка на града: килим от гора, обрамчен от мъгливи небостъргачи около хоризонта. По-нататък на изток прекосявам TreeTop Walk, дълъг 250 м железен провесен мост, минаващ над навеса. На половината път срещам семейство дългоопашати макаци, разхлаждащи се на кабелите, до момента в който похапват обяда си с плодове.

„ Като град, изключително след Covid, мисля, че осъзнахме какъв брой значими са нашите диви пространства за нас “, споделя Джак Ям, запалянко на дивата природа и инструктор по катерене, който организира разходки измежду природата с лидер из града. „ Сингапур се е трансформирал толкоз доста през последните няколко века, само че ние вършим всичко допустимо да възстановим това, което е изгубено. “

Той ми споделя за най-скорошните си срещи: отбягване на кралски кобри и диви свине на остров Пулау Убин (северно от летище Чанги) и наблюдаване на неосезаем елен мишка измежду бял ден в естествен парк Томсън. „ Не съм сигурен, че това са преживявания, които хората чакат, когато дойдат в Сингапур “, споделя той през смях.

Както при всички градове , Сингапур има сложен баланс, който би трябвало да откри през идващите години. Търсенето на земя е ненаситно и екологичните провокации — потребление на вода, замърсяване, изменение на климата — се задават на хоризонта. Но има аргументи да се надяваме, не на последно място триумфът на градските стратегии за възобновяване на типовете, които се концентрират върху възобновяване на ендемични животни, в това число сламеноглавия бюлбюл, сладководния рак, канелената жаба и сериозно застрашения лангур на Raffles. След години на внезапен спад, един по един, те наподобява се завръщат.

Преди да напусна Сингапур, последвам съвета на Джак и се насочвам към Sungei Buloh Wetland Reserve, един от последните региони на града с локални мангрови гори. В продължение на хилядолетия мангровите гори са били една от основните екосистеми на острова, поддържащи безчет растения, инсекти, животни и птици, само че те съвсем са изчезнали през последните 200 години. 

Sungei Buloh обгръща 202 хектара по протока Джохор, каналът, който разделя Сингапур от Малайзия. По крайбрежията му минава крайбрежна алея, около скривалища за птици и наблюдателни кули, и аз я последвам, до момента в който размито розово слънце изгрява над пролива Джохор. Вараните мързелуват по крайбрежието. Лилава чапла се провира през калните равнини. Азиатско кралско рибарче минава около него в мъгла в синьо. И до момента в който сядам с кутията си за закуска, съзнавам, че не съм самичък. Две очи на влечуги ме следят от плитчините: крокодил от естуария, без подозрение обмислящ личното си утринно хранене. 

Докато сдъвквам роти прата, гледайки по какъв начин тихоокеански лястовици и пепелявоопашати птици прелитат през мангровите гори, ми е мъчно да допускам, че от другата страна на острова останалата част от Сингапур се приготвя за още един бизнес. 

Подробности

Оливър Бери беше посетител на Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree (banyantree.com), където двойните стаи стартират от към £310 на вечер, в това число закуска. Обиколките на Джак Ям могат да бъдат резервирани посредством имейл на [email protected] или посредством Националните паркове на Сингапур (nparks.gov.sg)

Научете първо за най-новите ни истории — следете FT Weekend на и, с цел да получавате бюлетина на FT Weekend всяка събота заран