Защото нощта: озаряваща разходка из Рим след свечеряване
Тази публикация е част от FT Globetrotter's to Rome
Въпреки цялата си хубост, Рим е много неуместен през летните дни, когато италианската горещина е изпепеляваща е в своя пик - слънцето е толкоз свирепо, че даже тротоарите от време на време се топят. Тръгвайки към срещи, изпитвам озадачена благосклонност към туристите, маршируващи тъмно по улиците, решени да отбележат местата, които би трябвало да се видят, от листата си с кофи, на инат на яростта на Хелиос.
Като деец от парещ климат, намирам лятното си самодоволство в Рим, като одобрявам италиански ритми и излизам през нощта. След залез слънце градът нормално се разхлажда добре и жителите отвоюват улиците си от изтощените туристически орди, събирайки се с другари и семейство за питиета, храна или спокойна passeggiata (вечерна разходка).
Моят обичан след - мрачно занятие е нощна разходка из историческия център на Рим, с цел да зяпнете още веднъж паметниците, фонтаните, църквите и руините, които придават невероятния темперамент на Вечния град.
Много от най-забележителните места в Рим наподобяват по-добре оценени през нощта, откакто ослепителното средиземноморско слънце е сменено от леки прожектори, осветяващи елементи, които другояче се губят в ослепителния искра. Настроението в античния лабиринт от криволичещи калдъръмени улици също е надалеч по-спокойно, откакто слънцето се скрие и тълпите се разредят.
В интерес на истината намирам римска нощна разходка — прекратена от аперитив, вечеря, сладолед или всички изброени нагоре — е вълшебно прекарване през всеки сезон, както добре знаят щерка ми и посетителите отвън града. Но има необикновен сексапил през лятото, когато пиаците, изоставени в задушните следобеди, оживяват със звуците на звънене на чаши, принадлежности върху порцеланови чинии и бръмченето на италианци в буен диалог.
Докато се научих да се ориентирам в лабиринта на центъра, създадох собствен личен чудноват маршрут, който включва някои от най-забележителните и красиво осветени забележителности на Рим в една всеобхватна разходка.
p>
Започвам от Piazza Colonna, тъкмо пред Palazzo Chigi, където се обитават офисите на италианския министър-председател и където локалните публицисти чакат да вземат спонтанни изявленията със законодатели, публични лица и други участници в типично трескавите политически диспути в Италия.
Пиацата съдържа изтънчено издълбаната, съвсем 2000-годишна колона на Марк Аврелий, която в своите релефни статуи споделя горещите политически вести на своето време: имперската акция за обезпечаване на Дунавския фронт, дружно с подиуми на римски войски, пресичащи реката в шлепове. Носете бинокъла си, с цел да прочетете по-отблизо.
Съседният площад Монтечиторио, където се издига Народното събрание, е мястото на мощно реставриран античен египетски обелиск, един от многото, пренесени в Рим, откакто Египет беше превзет и включен в империята и мощно увещание за преплетените ориси на Южна Европа и Северна Африка.
Само на няколко минути пешком от обелиска се намира Пантеонът, най-голямата древноримска конструкция, оживяла непокътната, частично с помощта на превръщането му в черква от ранен папа към 500 години след построяването му. Без опашките от нетърпеливи туристи, чакащи да влязат, нощното време предлага опция да се насладите на неограничена панорама към структурата, съзерцавайки играта на светлина и сянка на нейните антични скалисти камъни, гранит, донесен чак от Египет, и величието на инженерно знамение, за което се счита, че Микеланджело е споделил, че е проектирано „ от ангели, а не от хора “.
Оттам не преставам до близкия Пиаца Навона, в миналото мястото на античен римски състезателен стадион и в този момент прочут със своите римски барокови шедьоври, в това число голямата черква Sant'Agnese in Agone и внушителния шадраван на Четирите реки от Джан Лоренцо Бернини, брилянтният ваятел от 17-ти век, който беше един от висшите представители на стила.
В сходство с дългата история на Piazza Navona като място за публично забавление, удълженият овал е обкръжен с оживени питейни заведения и заведения за хранене, а празничната му атмосфера го прави известно място за разходки за разнообразни гости. Наскоро видях четирима млади немски студенти да пеят хорова музика покрай група радостни италианци, които бяха облечени в тениски с надпис „ Team Bride “ и придружаваха смутена бъдеща младоженка, облечена в костюм на издут пенис.
Оттам се стига до Via dei Coronari, или „ Улицата на създателите на броеницата “, в миналото сърцето на преуспяващ занаятчийски квартал, датиращ от Средновековието, където някои от най-великите ренесансови художници, включително Микеланджело и Рафаело, живели и работили като поклонници на път за Ватикана минават около тях.
Днес производителите на броеници са сменени от бутици, продаващи изкуство, антики, висок клас италиански домашен артикули, парфюми и други първокласни артикули, а осветените витрини разрешават на алчните минувачи да надникнат вътре в техните съкровища. Сред изкушенията са тези на Gelateria del Teatro, с умопомрачителни усети като бял шоколад и босилек или роза и малина, дружно с по-традиционни разновидности. Читателю, не мога да устоя.
Ситен, не преставам към Via di Panico и загъвам внезапно надясно към река Тибър, извивайки се с панорама към внушителната маса на Castel Sant'Angelo, тогавашния римски пантеон от епохата, трансфорат в папско отбранително барикада.
Прекосявам Тибър през Ponte Sant'Angelo, пешеходен мост, декориран от върволица от ангели на Бернини, чиито изражения на лица ми приказват за универсалността на човешкия опит през времето. В края на моста надзървам към Ватикана в далечината, след което се връщам по крачките си през моста, потапяйки се назад в лабиринта от исторически улици.
Необходими са 15 минути вървене по тези живописни улици — някои гъмжащи от хора, други тихи и неподвижни — с цел да стигнете до Largo di Torre Argentina, група антични римски храмове, където се счита, че Юлий Цезар е бил погубен. Мястото, разкопано през 20-те години на предишния век, към момента доста наподобява на археологически разкопки, намиращо се тъкмо против красивия Театро Аржентина от 18-ти век.
Оттам последвам трамвайната линия за няколко минути надолу по Via Arenula, елегантна улица от 19-ти век, с цел да стигна до един от обичаните ми сектори на Лунготевере или крайбрежията на Тибър, място, известно със своите зрели дървета и редкия звук на вода, която се стича по скалите.
През нощта, предлага прочувствена панорама към античен каменен мост Понте Фабрицио, водещ до дребен остров, който би могъл да бъде сцена от Джовани Батиста Пиранези, чиито отпечатъци на руините на Рим са обичани на огромните туристи от 18-ти век. Островът е бил дом на болница от римско време - по време на нацистката окупация евреите от близкото гето са се криели там, минавали за пациенти.
Продължете надолу по Lungotevere до елегантната Голяма синагога, издигната в жанр Арт Нуво и открита през 1904 година Точно зад нея се намира поразителният и тайнствен Портик на Октавия, единственият оживял вход към това, което в миналото е било обстойно публичен комплекс, издигнат от император Август за обичаната му сестра.
Векове наред портикът е служил като граница за остарялото еврейско гето, а площадът начело е преименуван на Ларго 16 октомври 1943 година в тъмно честване на деня, когато немските бойци събраха повече от 1000 поданици на квартала, с цел да ги депортират в Аушвиц.
Остават няколко минути до последния, величествен фокус от моята разходка: Театърът на Марцел, в началото поръчан от Юлий Цезар за осъществяване на типичен пиеси, преди да падна от известност - и мястото се разпадна. През средновековието горната част на постройката е превърната в цитадела, която се трансформира в замък на могъща римска благородническа фамилия по време на Ренесанса. Днес горната част на опустошения спектакъл е разграничена на първокласни жилища — забележим знак на заплетените пластове от историята на Рим, всички на едно място.
До този миг нормално съм отпаднал и се насочвам към Пиаца Венеция, с цел да хванете рейс за у дома. Но с сила има какво да се види: близката улица Via dei Fori Imperiali, Колизеума и нощния живот на Монти, квартал, прочут със своите оживени питейни заведения и заведения за хранене — всичко това е част от очарованието на Рим в топла лятна нощ.
Къде обичате да се разхождате лятна вечер в Рим? Кажете ни в мненията по-долу. И следвайте FT Globetrotter в Instagram в
Градове с FT
FT Globetrotter, нашите вътрешни пътеводители за някои от най-великите градове в света, предлага експертни препоръки за хранене и пиянство, извършения, изкуство и просвета — и доста повече
Намерете ни в Рим, Париж, Лондон, Токио, Ню Йорк, Франкфурт, Сингапур, Хонг Конг, Маями, Торонто, Мадрид, Мелбърн, Копенхаген, Цюрих, Милано и Ванкувър
