Пешеходен туризъм до „Мачу Пикчу на Тенерифе“
Редовният въздушен трафик обикновено не би улеснил разходката из биосферен резерват, но всеки път, когато пристигащ или заминаващ самолет блести в блестящото синьо небе, това поставя пружина в мен стъпка. Почти всички на борда съществуват в една паралелна ваканционна вселена, която последно изпитах при последния подход, гледайки неспокойно надолу през прозореца на easyJet към голф игрищата и курортните комплекси, които гъмжат по югозападния бряг на Тенерифе и определят стереотипната репутация на целия остров. Но тук, горе в издигнатия, драматичен и до голяма степен пуст далечен север, е главозамайващо удоволствие да си напомням, че нашите светове няма да се припокриват отново, докато не ме оставят извън Тенерифе Сюр. Тръгва, в края на пътуването.
Дебютната ми самостоятелна разходка започва с пътуване с такси до паркинг с гледка, разположен на 1000 метра нагоре в обширния селски парк Анага. След по-малко от минута ходене, следвайки пътеката, предварително заредена в приложение за туризъм на телефона ми, съм дълбоко в неземна облачна гора. Вретеновидни лаврови клони, украсени с паяжини от испански мъх, арка над оранжевата земя, от време на време се разделят, за да предложат гледка към искрящия Атлантик далеч отдолу и — отзад и далеч отгоре — Ел Тейде, най-високата точка в Испания, чиито плешиви масивни корони в сиви нюанси всяка гледка към вътрешността.
Пътеката се разбива в стръмна, открита земя, понякога минаваща през невероятно отдалечен съединител от подредени селски къщи; села, които не получиха водоснабдяване до 1998 г. и трябваше да разчитат на доставки с магарета. Добре поддържаните тераси се вият около стръмните хълмове като контурни линии, чиито корита вече са покрити със зеленина в средата на януари. Умереният, влажен въздух и богатата вулканична почва създават плодородна комбинация: всичко расте тук, от папрат до банани, къпини до райски птици.
Тенерифе първо просперира като отправна точка за конквистадори и търговци на път за Америка, предлагайки провизии и полезна аклиматизация: къща по средата, с един крак в новия свят и друг в стария. Има опунции и гущери, но също така и рози и робини. Някои от по-нежните скали предполагат Корнуол с кактуси. Гледайки надолу във вълнуващото се море — и чувайки как яростно се разбива в брега дори от голямо разстояние — съчувствате на екипажите на тези тежки караки и галеони, които сигурно са копнеели да останат. Това говори за дългото морско наследство и пасатите, които блъскат този открит участък от брега, че те все още строят фарове. Модернистичният бял шип, който пази моята дестинация, Пунта дел Идалго, се издигна през 90-те години на миналия век.
Но до него има дълъг път през страхотни дерета, изпъстрени с опасни купчини плочки и вароса. Пътеката винаги е много ясна и добре поддържана, но представлява странно физическо и духовно предизвикателство, като например когато е загребена в отвесна част от ронлива пемза или пресича дълъг вертикален шев от натрошен шисти, пронизващ пътя като гърба на стегозавър. Изведнъж ми стана лесно да разбера защо обикновените проходилки тук ми казват, че ботушите им трябва да се подреждат през година. Седмичният ми маршрут от туроператора Pura Aventura обещава максимална дневна тарифа от 12 стръмни километра, общо точно подходящо за обикновения пешеходец, който може да не е посветил празничния период на строга физическа подготовка. Което ще рече, винаги се чувствам така, сякаш съм заслужил вечерята си, но успявам да не заспя с лице в нея.
Логистиката на пътуването ми е прекрасно управлявана, поредица от малки чудеса . С трясък по график, такси се появява пред определения бар в самотния Пунта дел Идалго, за да ме закара 90 минути надолу по постоянно по-гъсто населеното крайбрежие, през мъглявина от трафик по околовръстния път и бананови плантации. Когато ме оставят в хотела ми в Гарачико, куфарът, който бях оставил на рецепцията в Сан Кристобал де Ла Лагуна онази сутрин, магически ме чака. Може би всичко това изглежда толкова необичайно само защото всеки от тези дни, със своите грандиозни сензорни претоварвания и случайни тежки ярдове, изглежда продължава вечно. La Laguna изглежда на седмица и половин свят, но въпреки това цялата ми чанта и аз някак сме си спомнили.
Всяка спирка за нощувка помага за премахването на оставащите предубеждения за острова. Старият град на Ла Лагуна, включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство, както е представен от моя водач Феликс де ла Роса, е пълен с могъщи колониални имения, чиито мрачни вулканично-базалтови фасади са оживени с пастелна мазилка и извисяващи се палми. Много от тях са свободни да се разхождат, изградени около открити дворове, засадени с портокалови дървета, гледани отвисоко от сложни галерии с много прозорци, проектирани в целенасочена почит към капитанската квартира на галеон. Със своите вълнообразни калдъръми и градски къщи с балкони в цвят на охра, малкото Гарачико е още по-привлекателно, заобиколено между оживеното море и стръмния нос. Plaza de la Libertad, магнит за местните жители от няколко поколения на общителен парад, е украсен с кафене с естрада и пълен набор от сцени на Рождество Христово в реален размер, присъстващи и гордо осветени с Коледа, избледняващ спомен.
И двата града , построени от нищото в годините на бума на конкистадорите, са служили като най-богатите селища на Тенерифе и остават балсамирани в колониалната си пищност по историческа случайност. Когато сладководното езеро, което е дало името на La Laguna, пресъхна и пиратите, които насърчиха основателите му да разположат града дълбоко във вътрешността, спряха да мародерстват, търговският фокус се премести на изток към Санта Круз, който остава столица на острова. През 1706 г. потоци лава от иначе доброкачествено изригване заляха пристанището на Гарачико, правейки доминиращото пристанище на Тенерифе безполезно за една нощ. Примамливата бъркотия, която този епизод направи от крайбрежието, сега е атракция, с вдлъбнатини в аморфните, извънземни развалини, преустроени като басейни за къпане.
Моите хотели са великолепно премахнати от многоетажния бетон на канарското клише. La Laguna Gran Hotel е имение от 18-ти век с възхитителна покрита градина; Спя в една от високо сводестите стари стаи отпред и дремя край басейна на покрива, пред панорама от стари куполи и кули, обградени от буйни планини. В La Quinta Roja в Гарачико, друг дворец на търговец, центърът е затворен двор, гъст с палми и примамливи ратанови дивани. Галерийната колонада отгоре гледа нагоре към францискански манастир от 16-ти век, заобиколен от трио от величествени палми, мощна стена от зелена скала, издигаща се отвъд.
Зимното слънце, което привлича толкова много северноевропейци към Канарските острови, гарантира, че разходката ми из южните хълмове се разиграва под друго безоблачно небе, с температури под 20 градуса. Сезонът за разходки на Тенерифе приключи до края на пролетта. На тази географска ширина - само на 100 километра западно от южния край на Мароко - не бихте обули ботушите си през юли. От Ел Палмар това е стабилно влачене нагоре през подредени редове опунции, които сега се берат заради плодовете им, но въведени в колониалната епоха като плантации с кохинил, след като конкистадорите се върнаха както с доходоносната червена боя, така и с любимата храна на бръмбарите, които го е произвел.
Капризите на почвата и климата придават на всеки хълм различен характер. Разпръсквайки един хребет, поглеждам надолу към бунт от лавандула, диви портокали и весели червени канарски камбанки, след което се обръщам към наклонена пустиня: шипове свещници от сукулентна еуфорбия, издигащи се от оранжева скала, извисяващи се стъбла от прецъфтяло агаве и един, прекрасно канарско драконово дърво с перфектния си чадър от чисти зелени шипове, направо от пейзажа на Анри Русо. Отвъд, закотвени в мъглата на морето, се очертават силуетите на Гомера и Ла Палма, най-близките съседи на Тенерифе, гледащи на запад.
Приближавайки Маска, хълмовете се издигат в редици от назъбени, зелени върхове и пътеката става все по-малка самотен. Туристическите власти определиха това малко селце като „Мачу Пикчу на Тенерифе“ и с големите курорти само на 45 минути с кола под наем, скоро ще споделям пътеката с червени лица на британци и германци, които се разхождат в маратонки и плажни обувки. И все пак въпреки тълпите и това преувеличено таксуване, перспективата за пари е зашеметяваща. Лента от покриви, извита на осеян с палми хребет в подветрената част на монолитна скала, плътно обградена от мускулести зелени скали, огромният океан се простираше между и отдолу. Таксито ми чака; предстои едно запомнящо се изкачване на зашеметяващия фон на Маска, по люлеещ се път, споделен от ваканционни шофьори с побелели кокалчета и нетърпеливи местни жители.
Базата за последните ми дни е Villalba, приятно стара школа, бавен оживен спа хотел в подножието на Тейде, чиято подобна на пещера дървена рецепция е украсена с рамкирани тениски за колоездене, дарени от професионалисти, които са дошли да тренират на тези високопланински склонове. Седя на балкона си и гледам как залезът позлатява околните борове. Посещавам Alma de Trevejos, местно бодега, управлявано от словоохотлив чилиец - на 1450 метра една от най-високите винарни в Европа - опитвайки изобилието от древни лози, избягали от бича на филоксерата, и добавяйки няколко нови вписвания към моя нарастващ списък с Unexpectedly Страхотни неща за Тенерифе. Проправям си път през менюто на хотела, развивайки дълбока привързаност към almogrote, пастет със сушено сирене, който се сервира с всяко хранене от закуската нататък. И, разбира се, вървя, този път през извънземна долина на смъртта.
Ел Тейде е изригнал за последен път през 1909 г., но разхвърляните полета от черна лава, които зейват около него, неомекотени от растителност, може да са били изхвърлени от някакво небесно въглищно погребване миналата седмица. Тази завладяваща среда е превърнала едноименния национален парк в най-посещавания в Европа и сутрешното ни пътуване до станцията на кабинковия лифт включва много прелитане през ескадрони туристически квадроциклети и шосейни колоездачи. Елховите шишарки, разпръснати над двора на хотела, говореха за ветровита нощ и явно все още вдига буря на върха: кабинковият лифт е спрян от експлоатация, кафенето в основата му е пълно с осуетени авантюристи, шумолещи тихо наоколо в светещ подплатен Gore-Tex.
Лишен от моята планирана разходка из най-мрачните горни течения на Тейде, аз тръгнах на вторичната мисия, дълга пътека през марсианското плато, която се простира до всеки хоризонт. Не отнема много време, за да се установи, че броят на посетителите на Тейде е комфортно компенсиран от чистата огромност на тази област, нито всъщност да ми се напомни, че дори тук долу все още съм на 2300 метра. В моменти оставам съвсем сам в огромен, странен свят от кафява скала, като възвишението става очевидно очевидно. Тук-там осеяната с камъни равнина се издига в масивни, плешиви скали и остри издатини, като Юта, пресечена с вътрешността на Исландия. Слънцето е свирепо както винаги, но в сянката на оранжевите скали е адски студено. Освен мен и странната буца метла в цвят каки, тук няма нищо живо. За три часа дори не виждам нито една мравка. Разривът между каменната тишина на тази среда и бушуващите, гръмотевични сили, които я създадоха, е твърде дълбок, за да бъде осмислен. Задъхвам се от страхопочитание, леко изчерпване на кислорода и първите вълнения на лишена от паника. Тогава приглушеният рев на пътнически самолет привлича погледа ми нагоре и аз продължавам с леки крака и усмивка.
Подробности
Тим Мур беше гост на Pura Aventura (). Пътуването му с шест нощувки струва от 1650 британски лири на човек при споделяне, включително трансфери на багаж между хотели, частни трансфери, някои водачи, билети за кабинковия лифт на планината Тейде и бележки за ходене
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
