Пешеходен туризъм до „Мачу Пикчу на Тенерифе“

Редовният въздушен трафик нормално не би улеснил разходката из биосферен резерват, само че всякога, когато идващ или заминаващ аероплан свети в блестящото синьо небе, това слага пружина в мен стъпка. Почти всички на борда съществуват в една паралелна ваканционна галактика, която последно изпитах при последния метод, гледайки неспокойно надолу през прозореца на easyJet към голф игрищата и курортните комплекси, които гъмжат по югозападния бряг на Тенерифе и дефинират стереотипната известност на целия остров. Но тук, горе в издигнатия, трагичен и значително запустял отдалечен север, е главозамайващо наслаждение да си подсещам, че нашите светове няма да се припокриват още веднъж, до момента в който не ме оставят отвън Тенерифе Сюр. Тръгва, в края на пътуването.

Дебютната ми независима разходка стартира с пътешестване с такси до паркинг с панорама, ситуиран на 1000 метра нагоре в обширния селски парк Анага. След по-малко от минута вървене, следвайки пътеката, авансово заредена в приложение за туризъм на телефона ми, съм надълбоко в неземна облачна гора. Вретеновидни лаврови клони, украсени с паяжини от испански мъх, арка над оранжевата земя, понякога се разделят, с цел да предложат панорама към искрящия Атлантик надалеч изпод и — откъм гърба и надалеч от горната страна — Ел Тейде, най-високата точка в Испания, чиито плешиви солидни корони в сиви нюанси всяка панорама към вътрешността.

Пътеката се разрушава в стръмна, открита земя, от време на време минаваща през необикновено далечен съединител от подредени селски къщи; села, които не получиха водоснабдяване до 1998 година и трябваше да разчитат на доставки с магарета. Добре поддържаните тераси се вият към стръмните хълмове като контурни линии, чиито корита към този момент са покрити със зеленина в средата на януари. Умереният, мокър въздух и богатата вулканична почва основават плодородна композиция: всичко пораства тук, от папрат до банани, къпини до божествен птици.

Тенерифе първо просперира като насочна точка за конквистадори и търговци на път за Америка, предлагайки хранителни запаси и потребна адаптация: къща по средата, с един крайник в новия свят и различен в остарелия. Има опунции и гущери, само че също по този начин и рози и робини. Някои от по-нежните скали допускат Корнуол с кактуси. Гледайки надолу във вълнуващото се море — и чувайки по какъв начин гневно се разрушава в брега даже от огромно разстояние — съчувствате на екипажите на тези тежки караки и галеони, които несъмнено са копнеели да останат. Това приказва за дългото морско завещание и пасатите, които блъскат този открит сектор от брега, че те към момента строят фарове. Модернистичният бял шип, който пази моята дестинация, Пунта дел Идалго, се издигна през 90-те години на предишния век.

Но до него има дълъг път през страхотни дерета, изпъстрени с рискови купчини плочки и вароса. Пътеката постоянно е доста ясна и добре поддържана, само че съставлява необичайно физическо и духовно предизвикателство, като да вземем за пример когато е загребена в отвесна част от ронлива пемза или пресича дълъг отвесен тегел от натрошен шисти, рязък пътя като гърба на стегозавър. Изведнъж ми стана елементарно да схвана за какво елементарните проходилки тук ми споделят, че ботушите им би трябвало да се подреждат през година. Седмичният ми маршрут от туроператора Pura Aventura дава обещание оптималната дневна цена от 12 стръмни километра, общо тъкмо уместно за елементарния пешеходец, който може да не е посветил празничния интервал на строга физическа подготовка. Което ще рече, постоянно се усещам по този начин, като че ли съм заслужил вечерята си, само че съумявам да не заспя с лице в нея.

Логистиката на пътуването ми е прелестно ръководена, поредност от дребни чудеса. С тропот по график, такси се появява пред избрания бар в самотния Пунта дел Идалго, с цел да ме закара 90 минути надолу по непрекъснато по-гъсто обитаемото крайбрежие, през мъгливост от трафик по околовръстния път и бананови плантации. Когато ме оставят в хотела ми в Гарачико, куфарът, който бях оставил на рецепцията в Сан Кристобал де Ла Лагуна онази заран, вълшебен ме чака. Може би всичко това наподобява толкоз извънредно единствено тъй като всеки от тези дни, със своите грандиозни сензорни претоварвания и инцидентни тежки ярдове, наподобява продължава постоянно. La Laguna наподобява на седмица и половин свят, само че все пак цялата ми чанта и аз някак сме си спомнили.

Всяка спирка за нощувка оказва помощ за премахването на оставащите предразсъдъци за острова. Старият град на Ла Лагуна, включен в листата на ЮНЕСКО за международно завещание, както е показан от моя лидер Феликс де ла Роса, е цялостен с могъщи колониални имения, чиито мрачни вулканично-базалтови фасади са оживени с пастелна мазилка и извисяващи се палми. Много от тях са свободни да се разхождат, построени към открити дворове, засадени с портокалови дървета, гледани отвисоко от комплицирани галерии с доста прозорци, проектирани в целенасочена респект към капитанската квартира на галеон. Със своите вълнообразни калдъръми и градски къщи с балкони в цвят на охра, дребното Гарачико е още по-привлекателно, заобиколено сред оживеното море и стръмния нос. Plaza de la Libertad, магнит за локалните поданици от няколко генерации на разговорлив церемониал, е декориран с кафене с сцена и цялостен набор от подиуми на Рождество Христово в действителен размер, присъстващи и гордо осветени с Коледа, избледняващ спомен.

И двата града, издигнати от нищото в годините на взрива на завоевателите, са служили като най-богатите селища на Тенерифе и остават балсамирани в колониалната си помпозност по историческа случайност. Когато сладководното езеро, което е дало името на La Laguna, пресъхна и пиратите, които насърчиха създателите му да разположат града надълбоко във вътрешността, стопираха да мародерстват, комерсиалният фокус се реалокира на изток към Санта Круз, който остава столица на острова. През 1706 година потоци лава от другояче доброкачествено изригване заляха пристанището на Гарачико, правейки преобладаващото пристанище на Тенерифе неефикасно за една нощ. Примамливата неразбория, която този епизод направи от крайбрежието, в този момент е атракция, с вдлъбнатини в аморфните, извънземни отломки, преустроени като басейни за къпане.

Моите хотели са превъзходно отстранени от многоетажния бетон на канарското факсимиле. La Laguna Gran Hotel е имение от 18-ти век с възхитителна покрита градина; Спя в една от високо сводестите остарели стаи начело и спя край басейна на покрива, пред гледка от остарели куполи и кули, обградени от буйни планини. В La Quinta Roja в Гарачико, различен замък на търговец, центърът е затворен двор, гъст с палми и примамливи ратанови дивани. Галерийната колонада от горната страна гледа нагоре към францискански манастир от 16-ти век, заобиколен от трио от величествени палми, мощна стена от зелена канара, издигаща се оттатък.

В моменти оставам напълно самичък в голям, чудноват свят от амбърна канара, като възвишението става явно очевидно

Зимното слънце, което притегля толкоз доста северноевропейци към Канарските острови, подсигурява, че разходката ми из южните хълмове се разиграва под друго безоблачно небе, с температури под 20 градуса. Сезонът за разходки на Тенерифе завърши до края на пролетта. На тази географска широчина - единствено на 100 километра западно от южния завършек на Мароко - не бихте обули ботушите си през юли. От Ел Палмар това е устойчиво влачене нагоре през подредени редове опунции, които в този момент се берат поради плодовете им, само че въведени в колониалната ера като плантации с кохинил, откакто завоевателите се върнаха както с доходоносната алена багра, по този начин и с обичаната храна на бръмбарите, които го е създал.

Капризите на почвата и климата придават на всеки рид друг темперамент. Разпръсквайки един било, поглеждам надолу към протест от лавандула, диви портокали и радостни червени канарски камбанки, след което се обръщам към наклонена пустиня: шипове свещници от сукулентна еуфорбия, издигащи се от оранжева канара, извисяващи се стъбла от прецъфтяло агаве и един, прелестно канарско драконово дърво с съвършения си чадър от чисти зелени шипове, напряко от пейзажа на Анри Русо. Отвъд, закотвени в мъглата на морето, се обрисуват силуетите на Гомера и Ла Палма, най-близките съседи на Тенерифе, гледащи на запад.

Приближавайки Маска, хълмовете се издигат в редици от назъбени, зелени върхове и пътеката става все по-малка уединен. Туристическите управляващи дефинираха това малко селце като „ Мачу Пикчу на Тенерифе “ и с огромните курорти единствено на 45 минути с кола чартърен, скоро ще споделям пътеката с червени лица на британци и германци, които се разхождат в маратонки и плажни обувки. И въпреки всичко макар тълпите и това пресилено таксуване, вероятността за пари е зашеметяваща. Лента от покриви, извита на посипан с палми било в подветрената част на монолитна канара, компактно обградена от мускулести зелени скали, големият океан се простираше сред и изпод. Таксито ми чака; следва едно запаметяващо се нанагорнище на зашеметяващия декор на Маска, по клатещ се път, споделен от ваканционни водачи с побелели кокалчета и нетърпеливи локални поданици.

Базата за последните ми дни е Villalba, прелестно остаряла школа, муден многолюден спа хотел в подножието на Тейде, чиято сходна на пещера дървена рецепция е украсена с рамкирани тениски за колоездене, дарени от експерти, които са пристигнали да упражняват на тези високопланински скатове. Седя на балкона си и виждам по какъв начин залезът позлатява близките борове. Посещавам Alma de Trevejos, локално бодега, ръководено от сладкодумен чилиец - на 1450 метра една от най-високите винарни в Европа - пробвайки изобилието от антични лози, избягали от бича на филоксерата, и добавяйки няколко нови вписвания към моя възходящ лист с Unexpectedly Страхотни неща за Тенерифе. Проправям си път през менюто на хотела, развивайки дълбока обвързаност към almogrote, пастет със сушено сирене, който се сервира с всяко хранене от закуската нататък. И, несъмнено, ходя, този път през извънземна котловина на гибелта.

Ел Тейде е изригнал за финален път през 1909 година, само че разхвърляните полета от черна лава, които зейват към него, неомекотени от растителност, може да са били изхвърлени от някакво небесно въглищно погребение предходната седмица. Тази завладяваща среда е трансформирала едноименния народен парк в най-посещавания в Европа и утринното ни пътешестване до станцията на кабинковия въжен превоз включва доста прехвръкване през ескадрони туристически квадроциклети и шосейни колоездачи. Елховите шишарки, разпръснати над двора на хотела, говореха за ветровита нощ и очевидно към момента подвига стихия на върха: кабинковият въжен превоз е спрян от употреба, кафенето в основата му е цялостно с осуетени авантюристи, шумолещи безшумно в близост в светещ подплатен Gore-Tex.

Лишен от моята планувана разходка из най-мрачните горни течения на Тейде, аз потеглих на вторичната задача, дълга пътека през марсианското плато, която се простира до всеки небосвод. Не лишава доста време, с цел да се откри, че броят на посетителите на Тейде е удобно обезщетен от чистата безмерност на тази област, нито в действителност да ми се подсети, че даже тук долу към момента съм на 2300 метра. В моменти оставам напълно самичък в голям, чудноват свят от кафява канара, като възвишението става явно очевидно. Тук-там осеяната с камъни низина се издига в солидни, плешиви скали и остри издатини, като Юта, пресечена с вътрешността на Исландия. Слънцето е свирепо както постоянно, само че в сянката на оранжевите скали е пъклен студено. Освен мен и странната буца метла в цвят каки, ​​тук няма нищо живо. За три часа даже не виждам нито една мравка. Разривът сред каменната тишина на тази среда и вилнеещите, гръмотевични сили, които я сътвориха, е прекомерно бездънен, с цел да бъде осмислен. Задъхвам се от благоговение, леко привършване на кислорода и първите безредици на лишена от суматоха. Тогава приглушеният плач на пътнически аероплан притегля погледа ми нагоре и аз не преставам с леки крайници и усмивка.

Подробности

Тим Мур беше посетител на Pura Aventura (). Пътуването му с шест нощувки коства от 1650 английски лири на човек при шерване, в това число прехвърляния на багаж сред хотели, частни прехвърляния, някои водачи, билети за кабинковия въжен превоз на планината Тейде и бележки за вървене

Научете първо за най-новите ни истории — следвайте FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате